что значит обрезать на кольцо яблоню

Семь раз отмерь, или Азбука обрезки

Омоложение, перевод на боковое ответвление, обрезка на пень или кольцо — под всеми этими понятиями подразумеваются разные техники обрезки деревьев и кустарников. Однако далеко не все садоводы понимают, какие именно действия «прячутся» за этими терминами. Давайте разбираться вместе!

Обрезка на пень

Эта техника — та же омолаживающая обрезка, только более радикальная. У растений удаляют не отдельные старые ветви, а вырезают полностью все, оставляя лишь небольшой пенёк (тонкие и слабые веточки срезают у самого основания).

Обрезка на пень

Такая обрезка подходит прежде всего тем кустарникам, которые быстро дают много новых побегов — некоторые из них можно обрезать ежегодно, например, лещину или иву (на фото). Кстати, в результате у вас всегда будет подручный материал для устройства плетней или изготовления поделок.

Обрезка на пень

Некоторым представителям флоры обрезка на пень показана каждый год — это верный способ вернуть им декоративность. К таковым относится дерен белый с красной окраской коры — яркой расцветкой могут похвастать только молодые побеги.

Омолаживающая обрезка

После неправильной обрезки или при отсутствии стрижки ветви некоторых декоративных кустарников, например, дейции (на фото), форзиции, вейгелы или чубушника, со временем оголяются, а растения отказываются цвести. Таким представителям флоры предписана омолаживающая обрезка: она вернёт жизненные силы и обеспечит хорошее цветение. Для этого все толстые старые ветви нужно срезать у самого основания, а несколько более молодых укоротить на треть их длины.

Омолаживающая обрезка

Если ветвей с цветочными почками мало, процедуру следует проводить ранней весной, в ином же случае лучше подождать до лета. В последующие годы «скелет» куста необходимо формировать в несколько этапов и регулярно прореживать.

Перевод на боковое ответвление

Этот приём позволяет быстро изменить неудачное направление роста ветви путем срезания части приростов над расположенным ниже более удачным разветвлением. В нашем случае ветвь растет неправильно за счёт нескольких почти вертикальных приростов, поэтому ее стоит обрезать на более горизонтальное боковое ответвление.

Перевод на боковое ответвление

Таким образом можно корректировать крону так, чтобы все ветви, а значит и плоды, были хорошо освещены и не мешали друг другу.

Перевод на боковое ответвление

Кроме того, перевод на боковое ответвление стимулирует превращение ростовых побегов в плодовые, ускоряя начало плодоношения молодого дерева.

Удаление молодых волчков

Вертикально растущие длинные побеги появляются чаще всего после сильной обрезки. Их нужно удалять регулярно — срезать в конце зимы или выламывать в начале лета, когда они слегка одревеснеют.

Удаление молодых волчков

Второй вариант более эффективен: после него «раны» быстрее заживают, к тому же волчки выдёргиваются вместе со спящими почками одним рывком.
Разобраться в типах секаторов, кусторезов, садовых ножей и других обрезочных инструментов вам помогут статьи:

Сравнить цены и выбрать инструменты для обрезки вы можете с помощью нашего маркета, где собраны товары разных интернет-магазинов.

Омоложение плодовых ветвей

Яблони и груши лучше всего плодоносят на двулетних ветвях. Они обрастают новыми плодовыми побегами, которые в свою очередь тоже ветвятся.

Омоложение плодовых ветвей

На ветвях преклонного возраста, со временем опускающихся вниз, плоды завязываются реже, они более мелкие. Такие старые ветви стоит удалять, делая перевод на более молодое боковое ответвление.

Обрезка на внешнюю почку

В отличие от прореживания, во время которого ветвь срезают у основания, при классическом укорачивании срез делают над почкой, тем самым стимулируя образование бокового побега. При этом секатор нужно прикладывать под углом, отступив на несколько миллиметров от почки.

Обрезка на внешнюю почку

Важно: следует выбирать направленную наружу почку, поскольку выросший из нее побег не должен загущать крону.

Если срез сделать у самой почки без отступа, она засохнет, а если слишком высоко, то образуется пенёк, через который в ткани растения может легко проникнуть болезнетворная инфекция.

Обрезка на кольцо

1. Утолщённый наплыв у основания ветви называют кольцом. В нем находится очень много клеток, способных к быстрому делению. Благодаря им даже большая по площади рана быстро рубцуется.

2. Приставьте пилку к верхнему краю кольца под небольшим углом (параллельно стволу), чтобы не повредить само кольцо, и чтобы площадь среза получилась минимальной.

Обрезка на кольцо

3. Так выглядит чистый срез на кольцо. Как видим, наплыв с активными клетками должен остаться.

Важно: если нужно спилить особенно толстую ветвь, сделайте сначала надрез снизу, иначе она может обломиться и оторвать часть коры со ствола.

4. В завершение следует зачистить ножом неровности на срезе и подровнять края раны, поскольку гладкий срез затягивается гораздо быстрее.

В средней полосе России лучшее время для основной обрезки деревьев с целью формирования крон — с начала марта, когда минует угроза сильных морозов, и до начала набухания почек.


В средней полосе России лучшее время для основной обрезки деревьев с целью формирования крон — с начала марта и до начала набухания почек.

Источник

Вырезка

Вырезку ветвей применяют практически при любой обрезке. Вырезкой называют полное удаление ветки или побега, как говорят, «на кольцо». Эта операция необходима и при формировании молодых растений, и при санитарной обрезке старых и запущенных. Вырезка веток обычно не провоцирует усиления роста оставшихся, не считая возможности появления жировых побегов или «волчков» у крупных ран.

На этом и других рисунках пунктиром обозначены удаляемые части растения, а также ветки, положение которых изменяют подвязкой или распорками.

Положение секатора при вырезке

Вырезка «на кольцо». Мелкие ветки вырезают секатором. Чтобы срез был ровным, режущая пластина секатора должна быть обращена в сторону оставляемой части, поскольку противорежущая пластина мнет ткани. Ветку при вырезке слегка отгибают по ходу лезвия. Так для ее удаления потребуется меньшее усилие.

Вырезка на кольцо

неправильно (оставлен пенек)

неправильно (подрезано основание ветки)

Кольцевой наплыв у основания ветки

Так будет выглядеть оставленный при обрезке пенек через некоторое время

Неправильно зарастающая рана на месте низкого среза

Еще важнее правильно определить место среза. У основания ветвей, как правило, имеется кольцевой наплыв, по верхней части которого и следует делать срез. Если срезать ветку выше, остается пенек, который практически всегда загнивает, и на этом месте может образоваться дупло. Если, наоборот, срез сделан слишком близко к стволу, рана получается очень большой и плохо зарастает.

Вырезка ветвей без кольцевого наплыва. Сложнее определить линию отреза на ветвях, у которых кольцевой наплыв отсутствует. Например, на отходящих под острым углом. Чтобы узнать место среза такой ветки, от ее основания сверху проводят две воображаемые линии: одну параллельно стволу, другую – перпендикулярно оси вырезаемой ветки. Линия, которая делит пополам угол между этими линиями, показывает место среза или спила.

Место среза ветки без кольцевого наплыва

Выпиливание крупных сучьев. Не слишком крупную ветку при выпиливании просто поддерживают рукой;

можно немножко оттягивать ее по ходу роста. Если же ветвь большая и тяжелая, ее срезают в несколько приемов. При отпиливании в один прием ветка может обломиться под собственной тяжестью, отчего на стволе образуются длинные трудно заживающие задиры. Сначала делают запил с нижней стороны ветки на некотором расстоянии от ствола. Глубина запила – наполовину толщины ветки или чуть больше. Практически пилят до тех пор, пока пилку не заклинит. Затем делают второй запил сверху, чуть дальше от основания, и ветку обламывают. У очень длинных веток лучше удалять ее части постепенно в несколько этапов. Оставшийся пенек отпиливают уже по кольцевому наплыву. При этом тоже полезно сначала надпилить кору в нижней части ветки, чтобы избежать ее отрыва.

Отпиливание крупной ветви в три приема

Последствия отпиливания крупной ветви в один прием

Отпиливание крупной ветви в один прием

Результат неправильного отпиливания

Удаление прикорневой поросли

неправильно (оставлены пеньки)

Можно совместить два полезных мероприятия – выломку лишних побегов и заготовку зеленых черенков для укоренения.

Удаление поросли. Чтобы эта операция была эффективной, поросль надо удалять правильно. Никаких пеньков, даже если ради этого придется докопаться до корней! От оставленных пеньков поросли появится во много раз больше.

Особо «продвинутые» садоводы могут позволить себе удалять ненужные побеги в любых местах кроны уже на стадии почки, чем заменить всякую выломку и тем более вырезку. Но это уже, скорее, искусство и в некотором смысле баловство.

Выломка побегов заменяет вырезку. Если в самом начале развития выявить побеги, способные загустить крону, а также волчковые и всякие другие, которые не могут быть использованы с конкретной пользой, целесообразно их сразу же выломать. Это значительно проще вырезки и менее травматично для растения. Кроме того, растению не придется расходовать силы на формирование веток, которые все равно будут удалены. Побег, достигший длины 5—10 см, выламывают пальцами с «пяткой», т. е. частичкой древесины. Образовавшаяся при этом ранка быстро затягивается без всякой обработки.

Ослепление почек. Ослепление, или удаление, почек – та же выломка, но на еще более раннем этапе. Применяется на тех участках растения, где вообще нежелательно развитие побегов. Например, это штамб у растений, формируемых в штамбовой форме, или подвойная часть привитого растения.

Укорачивание. Укорачивание, или подрезка, отличается от вырезки тем, что ветки или побеги удаляют не целиком, а только уменьшают их длину за счет обрезания концевой части. Укорачивание побега менее чем на одну треть длины считается слабой подрезкой. Она не вызывает роста большого числа побегов, почти не влияет на развитие и начало плодоношения дерева. Удаление более половины длины побега является сильным укорачиванием и оказывает значительное влияние на растение. Начало плодоношения отдаляется, образуется много новых побегов, загущающих крону. Нередко они имеют мощный рост и не успевают полностью вызреть, что сказывается на их зимостойкости. Поэтому сильное укорачивание применяют с осторожностью и только в специальных случаях, когда требуется спровоцировать появление новых побегов, ослабить рост чересчур развившейся ветки для подчинения ее другой, удалить поврежденную или невызревшую часть побега и т. д.

Обрезка «на почку»

неправильно (слишком низкий срез)

неправильно (оставлен пенек)

неправильно (срез имеет наклон в сторону почки)

Обрезка «на почку». На побеге выбирают почку, из которой хотят получить новый побег, и делают срез на эту почку. Правильный срез на почку должен быть гладким, без задиров и иметь наклон около 45° в сторону, противоположную почке. Нижний край среза располагается немного выше уровня основания почки. Верхний край должен быть настолько же выше ее вершины. Если срез сделать ниже, почка может усохнуть или в лучшем случае произведет слабый побег. Если, наоборот, сделать срез слишком высоко, новый побег может значительно отклониться в сторону. Пенек при этом все равно усохнет до почки. Иногда специально оставляют пеньки-шипики, к которым подвязывают побеги. Впоследствии эти шипы вырезают или они отпадают сами.

При супротивном или мутовчатом расположении почек срез делают прямым над ними настолько близко к почкам, чтобы только не повредить их.

Обрезка «на перевод»

неправильно (слишком сильно подрезано)

неправильно (оставлен пенек)

Обрезка «на перевод».

Обрезку ветки «на перевод» применяют при омоложении, для изменения направления роста и т. д. На ветви выбирают подходящее разветвление, рядом с которым и делают срез. Так же, как и при укорачивании на почку, следует стремиться к сокращению площади среза, избегать как слишком низких срезов, так и оставления пеньков.

Обрезка «на пень». Применяют для омолаживания кустарников. Для дерева это прием слишком жесткий, и если оно останется жить, то превратится в куст. Стволики кустарника просто спиливают, оставляя небольшие пеньки – от 10 до 50 см. Если растение очень старое или слишком ослабленное, т. е. имеется риск, что оно не «захочет» отрастать, операцию растягивают на два года или дольше, спиливая стволики поочередно.

Прищипка. Прищипка или пинцировка побегов является по существу укорачиванием. Ее применяют летом на растущих побегах, а именно отламывают (отщипывают, отрезают – не имеет значения, было бы удобно) их неодревесневшие верхушки, где находится точка роста. Прищипка сдерживает рост веток и позволяет превратить их в обрастающие или полускелетные. Однако прищипка, как и укорачивание, может иметь далеко идущие последствия, не всегда желательные. Поэтому не стоит применять этот прием, не имея перед собой ясной цели и представления о путях ее достижения.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Вырезка

Вырезка Вырезку ветвей применяют практически при любой обрезке. Вырезкой называют полное удаление ветки или побега, как говорят, «на кольцо». Эта операция необходима и при формировании молодых растений, и при санитарной обрезке старых и запущенных. Вырезка веток обычно

Источник

Кольцевание деревьев: рабочий метод или лишняя жестокость?

Добавление статьи в новую подборку

Ваше дерево «ударилось» в рост и стало меньше плодоносить? Суть в том, что оно направляет все силы на наращивание ветвей, а на формирование урожая у него почти не остается резервов. Как исправить ситуацию при помощи простого метода, названного кольцеванием?

Суть метода состоит в том, чтобы нарушить целостность коры у основания определенной ветви или даже ствола, срезав один из ее участков кольцом. В результате этого полностью прекращается отток органических веществ от той части ствола или ветви, которая находится выше кольца. Корни же растения продолжают питать его водой и минеральными веществами. Все это способствует интенсивной закладке цветковых почек на протяжении нескольких ближайших лет.

По одной из версий, метод кольцевания существовал более 250 лет назад и появился случайно, когда к одной из лиан в винограднике привязали осла, и кольцо веревки перетерло кору ствола. В результате ягоды на поврежденном растении созрели гораздо раньше, чем на остальных, и даже отличались более высокими потребительскими качествами. Эту закономерность заметили виноградари и впоследствии на практике подтвердили ее состоятельность.

Что надо знать о кольцевании

Замедлению плодоношения дерева способствует его интенсивная обрезка.

Дерево нуждается в кольцевании тогда, когда оно перестало цвести и плодоносить в обычном режиме. Также кольцевание применяют для того, чтобы ускорить плодоношение молодых деревьев, однако их возраст должен составлять не менее трех лет.

Будьте готовы к тому, что «окольцованное» дерево начнет медленно расти. Это связано с перенаправлением резервов на формирование цветковых почек и плодоношение.

Технология применима не для каждой культуры. Доказано, что кольцевание благотворно влияет на яблони, груши и виноград. А вот вишня, черешня, слива, персик и другие косточковые культуры не оценят ваших стараний и засохнут.

Кольцевание проводят ниже уровня плодов, лучше всего – у основания скелетной ветви или ствола. Тем, кто только изучает этот метод, специалисты советуют начинать с молодых побегов.

Время, когда следует проводить кольцевание, в источниках информации разнится. Одни называют идеальным периодом начало сокодвижения деревьев, а также период их цветения, другие уверены в том, что лучше дождаться закладки плодовых почек, т.е. отложить кольцевание до конца мая – начала июня.

Проводить кольцевание сразу нескольких ветвей не рекомендуется – этот процесс лучше проводить в несколько этапов с интервалом 2-3 года.

Как провести кольцевание – пошаговая инструкция

Шаг 1

Шаг 2

Сделайте два вертикальных надреза по краям оставленного зазора коры. Это нужно для того, чтобы сохранить «сообщение» между верхней и нижней частями дерева.

Шаг 3

Позаботьтесь о том, чтобы нечаянно не повредить получившийся «островок» во время обрезки коры. Он сформирует важное соединение вокруг открытой древесины для поддержания сокодвижения.

Шаг 4

Кончиком ножа аккуратно и постепенно снимите обозначенную полоску коры.

Шаг 5

Освобожденное от коры место обмотайте изоляционной лентой, мешковиной или пленкой – это защитит открытую древесину от грибковой инфекции, а также и от высыхания.

Для усиления эффекта перед обматыванием покройте открытую древесину пастой (РанНет, БлагоСад, Живица и т.д.)

Шаг 6

Защитный материал следует оставить на дереве до того момента, пока созданная рана не начнет заживать. Обычно это происходит осенью. Если вдруг укрытие начнет отваливаться еще до этого момента (особенно это касается изоляционной ленты), его нужно немедленно заменить.

Кольцевание дерева маркировочным ножом

Садоводы советуют проводить кольцевание, когда прирост новых ветвей достигает 10-15 см в длину. У сильнорослых деревьев допускается сделать на стволе несколько более широких надрезов.

Приходилось ли вам использовать метод кольцевания на своем участке?

Источник

Как обрезать ветви деревьев «на кольцо»

Чтобы провести правильную обрезку ветвей дерева «на кольцо», нам понадобятся:

Постараюсь быть краткой и показать основной принцип на фотографиях.
В качестве «модели» у меня выступает старая слива, которая к моменту съёмки планировалось полностью спилить. И сейчас её уже нет. Кстати, она давала очень вкусные жёлтые сливы. Но что делать. Дерево состарилось и засохло.

Поэтому не обращаем внимание на цвет спила. Хотя по нему можно увидеть, как выглядит подмёрзшая и умершая кора дерева.

Суть обрезки веток «на кольцо» заключается в том, чтобы при обрезке не осталось никаких пеньков. А сам спил был ровным и без разрыва окружающей его коры.

1. Надеваем садовые перчатки. Очевидно, но, тем не менее, многие игнорируют этот пункт. А в перчатках работать удобнее и безопаснее для кожи рук.
Теперь переходим к главному ))

2. Вооружаемся ножовкой. Обязательно в нижней части ветки, которую надо отпилить, делаем ножовкой надпил. Он нужен для того, чтобы отпиливаемая ветка, когда будет почти полностью спилена, обламываясь не разорвала кору и древесину, тем самым нанеся дереву сильную рану:

Очень толстые ветви можно спилить и бензопилой или электропилой. Главное ловко управляться с этой техникой и соблюдать все правила обрезки. Такую работу я поручаю мужу.

3. Спил должен получиться ровным и гладким. Если есть неровности, то их зачищают садовым ножом. Но при хорошей ножовке эта дополнительная процедура может и не понадобится.

4. А теперь замазываем рану садовым варом. Процедура обязательная!
Для лечения ран на деревьях предпочитаю именно садовый вар. Накладываю его слоем где-то 1-2 мм. Ну, конечно, я не измеряю толщину слоя линейкой. Всё на глаз. Главное, чтобы вся ранка была замазана. Ножом отрезаю небольшой кусочек вара. И прямо большим пальцем (здесь уже без садовых перчаток) размазываю вар по всей площади ранки, захватываю нетронутые участки коры по краю ранки. Садовый вар по консистенции напоминает пластилин. Если температура низкая, то он немного твердеет и, как результат, плохо наносится. Достаточно согреть его теплом своих рук или подышать на него, чтобы он размягчился и легче наносился на рану.

Садовый вар продаётся в любом садовом магазине. Стоит недорого и не является дефицитом. А нужен он для того, чтобы предотвратить высыхание раны и попадания в неё инфекций и вредителей

Если всё сделано правильно, то к концу лета место спила затянется. Как ранка от пореза на коже. Если же обрезка проводилась осенью, то рана затянется к концу лета следующего года. Затянувшаяся рана должна выглядеть вот так:

А вот это пример неправильного спила ветки:

Видно, как «пенёк» усох и растрескался. Прекрасное жильё для вредителей и болезней! И всё это будет ещё к тому же сохнуть, а внутри гнить, пока в труху не превратится.

Когда лучше проводить обрезку?

Общее правило простое:
Весной до распускания почек. Осенью, когда бОльшая часть листьев опадёт с дерева или кустарника. Но не в сильные морозы.

Желательно при обрезке ещё учесть вид дерева и его возраст.
Весеннюю обрезку хорошо переносят буквально все культуры всех возрастов. Здесь не ошибётесь.
А вот осеннюю обрезку в холодных районах, где долгая зима, не очень любят косточковые культуры (сливы, вишни, абрикосы). Могут усохнуть.
Молодые яблони и груши в северных районах также лучше обрезать по весне.

Рябина, калина, ирга, черноплодка, крыжовник, смородины, малина – этим культурам, по-моему, всё равно, когда быть обрезанными. Они одинаково хорошо переносят и зимнюю и весеннюю стрижки. Так что здесь ориентируемся на собственную занятость.

Однако, если есть необходимость обрезать ветку и посреди лета (например, сломанную ветром), то, не ждём ни весны ни осени, а приступаем к операции как можно раньше.

Вот, пожалуй, и всё на сегодня ))
Если есть вопросы, то задаём. Если есть собственный опыт, то делимся.
На форуме, кстати, по вопросу правильной обрезки деревьев открыта тема.

Желаю всем вам красивого и ухоженного сада!
Катерина Шлыкова

Цитирование и частичное копирование статей и рассказов возможно с указанием источника в виде активной ссылки на соответствующую страницу сайта.

Источник