что значит прокачать сцепление
Как прокачать сцепление в одиночку (ИНСТРУКЦИЯ для эгоистов), и как потом поменять рабочий цилиндр сцепления 😒 (нет это не то что вы подумали…)
ВСТУПЛЕНИЕ. В этой статье только инструкция по прокачке! (Ремонт/замена ГЦС в следующей статье)
Данная инструкция, актуальна для любого гидравлического сцепления. Процесс будет показан на примере 1.8tsi с МКПП6.
Утро. Просыпаюсь от звонка жены, где она сообщила мне, что не смогла уехать на работу, из-за того что у нее не включилась ни одна передача.
Говорю ей вызывать такси, а я как разгуляюсь, выйду и посмотрю что не так.
Пока стоял пил кофе, думал… Выжимной подшипник? Тросы? Кулиса? Что?
Что-ж, одеваемся выходим. Сажусь в машину и тут сразу понимаю, что педаль сцепления просто лежит в полу! Ясно… Следовало ожидать, особенно учитывая тот факт, что буквально неделю назад, у меня провалилось сцепление прямо на ходу, но после пары нажатий все встало на свои места. Тогда значения этому я не придал.
И прямо сейчас парой нажатий (педаль легко досталась носком со дна) сцепа пришла в норму.
Все ясно. Воздух, подумал я! Ну прокачка так прокачка.
Но… Я один… Кто будет держать педаль? Будний день, утро, все на работе. Это я могу позволить себе заниматься делами.
Ну ничего… И не такое проворачивали.
И так, представляем вашему вниманию:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОКАЧКЕ СЦЕПЛЕНИЯ В ОДИНОЧКУ!
Для начала снимаем впуск. Кто то снимает платформу аккумулятора, но я и так подлезу.
Снимаем крышку воздухозаборника
Вытаскиваем сепаратор воздухозаборника
Выкручиваем шестигранник короба фильтра. Я использовал для этого торкс, так как все знают что шестигранники легко крутятся торксами.
Короб сидит на двух резиновых глухарях (пластиковых штырях). Один вот:
А один по центру короба, внутри.
С небольшим усилием тянем короб вверх, и он с них слетит. Я использовал силиконовую смазку для глухаря возле крыла, что бы резинка не повредилась.
С центрального снял просто аккуратно поднимая и поворачивая.
Скидываем быстросъемный хомут с патрубка впуска. Это легко сделать плоскогубцами.
Не забываем вытащить клемму ДМРВ
Снимаем всю конструкцию с патрубка, который затыкаем чистой тряпочкой. Мы же не хотим что бы что то попало в впуск 😏
Готово. Мы уже видим штуцер прокачки на цилиндре сцепления.
Вот он. Находится прямо между тягами. Для наглядности я уже скинул с него колпачок.
Продул сжатым воздухом из баллончика что бы ничего не попало внутрь, и песок не разбивал резьбу, ибо она пластиковая.
Далее нам понадобится ключ на 11. У меня вот такой разрезной. Удобно.
В аквариумном магазине покупаю трубку для прокачки воздуха. Она идеально села на штуцер. Плюс, прозрачная, а значит будут видны пузыри.
Набираем в бутылку немного тормозухи, и опустив в нее шланг немного подсасываем тормозуху так, что бы шланг частично заполнился. Тьфу… Лишканул… Официально заявляю… Тормозуха не лучший напиток.😖
Зажимаем шланг что бы из него ничего не текло, и этот конец накидываем на штуцер. Тормозуха быстро потечёт по шлангу вниз к штуцеру, и вытеснит весь воздух от него. Теперь, даже если нечаянно что то пойдет не так, цилиндр не хапанет воздуха, а только всосет немного тормозухи из шланга.
А теперь идем искать что нибудь большое и тяжелое, по типу кирпича. О! Клумба. Разорим немного…
Хаватем самый большой кирпич пока бабки не видят…
Тем временем насекомые под камнем:
Ну ничего, мы вернем им их дом.
А пока, вдавливаем педаль, и подпираем ее чем то длинным с упором в тот самый кирпич. У меня нашёлся раскладной вороток.
Что? Работает же? Вроде даже держит, и не срывается. Правда если не шевелиться… И не дышать…
Самое главное что бы натяжение педали в какой то момент не отправило воторок мне в хайло.🤕
Сам кирпич я упер в выступ под сидением.
Зачем вообще в этой схеме кирпич, и почему я не нашёл что то подлиннее, и сразу не уперся в выступ? Не знаю… Ну во-первых, я не нашёл ничего подлиннее. Во-вторых с кирпичом как то надежнее. С кирпичем вообще всегда спокойнее 🙄
Так вот… Педаль нажата, и удерживается тандемом из кирпича и воротка. Идем под капот, и откручиваем штуцер примерно на четверть — пол оборота. В какой то момент увидим как в шланге начинают двигаться пузыри, и из цилиндра начинают выходить новые. Затягиваем обратно. Не забывая конечно что штуцер пластиковый и до дури крутить не надо.
Возвращаемся к педали. Видим что она провалилась окончательно а вороток упал.
Вытаскиваем ее рукой, и начинаем накачивать. Туда сюда ее раз 5, пока не почувствуем что она снова тугая и упругая. Иногда, если воздуха много, туда сюда можно поделать раз 20, до момента пока педаль не перестанет сама проваливаться.
Повторяем процедуру. Ставим вороток, идем к штуцеру, открываем, видим как в шланг идут пузыри, закрываем, идем к педали, накачиваем, ставим вороток, идем к штуцеру, открываем, видим как в шланг идут пузыри, закрываем, идем к педали, накачиваем, ставим вороток, идем к штуцеру, открываем, видим как в шланг идут пузыри, закрываем, идем к педали, накачиваем, ставим вороток, идем к штуцеру, открываем, видим как в шланг идут пузыри, закрываем, идем к педали, накачиваем, ставим вороток, идем к штуцеру, открываем, видим как в шланг идут пузыри, закрываем, идем к педали, накачиваем…
Чет не то… Пузыри не пропадают. Уровень тормозухи падает.
Я задолбался доливать. Кстати использую Брембо
Прокачка сцепления
Всем привет. Значит скажу сразу, кого не устраивает сцепление для начала прокачайте его, у меня система была завоздушена напрочь. Ход вилки составлял 25мм, хотя по регламенту он должен быть в пределах 18-22мм. После прокачки стало 18мм. На рисунке это расстояние А. Т.е. вы берете помощника он нажимает сцепление доконца и производите замер хода вилки.
Существует три системы прокачки. Система прокачки с двойным фиксатором, система прокачки с винтом и система прокачки с 6ти гранным винтом. Я опишу как сделать прокачку с двойным фиксатором. Фиксаторы это скобы. Вот они на рисунке.
Слева скоба утоплена, а справа поднята.
Чтобы прокачать сцепление нам понадобиться помощник, тормозная жидкость DOT4, я использовал оригинальную партномер 1610725580,
медицинская система и стаканчик.
При прокачке обязательно следите чтобы уровень тормозной жидкости в бачке был на максимум.
Начинаем. Доливаем жидкость до мах.
Снимаем заглушку отверстия для прокачки и вставляем туда конец системы, второй конец опускаем в стаканчик с тормозной жидкостью, естественно нужно чтобы стакан был ниже рабочего цилиндра сцепления
Топим правый фиксатор, а левый наоборот поднимаем и вытаскиваем недоконца трубку.
Жидкость в это время потекла по шлангу, наблюдаем пока жидкость потечет без пузырьков воздуха. После этого помощник очень плавно нажимает на сцепление, мы опять увидим воздух. Топим на место трубку доконца. Помощник возращает сцепление рукой в крайнее верхнее положение, т.к. во время прокачки сама педаль не вернется на место. Итак мы делаем пока не увидим в шланге воздуха. Т.е. опять поднимаем трубку, жидкость потекла по шлангу, помощник очень плавно и медленно нажимает сцепление. Ставим трубку на место, помощник возвращает рукой педаль сцепления в крайнее положение и т.д.
Качали мы долго, раз 15-20 точно придется прокачать, главное следить еще за бачком, чтобы жидкость там всегда была на мах. Как прокачали, не видите больше воздуха?Трубка утоплена у нас доконца, левый фиксатор топим, правый поднимаем, резиновую заглушку отверстия для прокачки еще не потеряли?тогда ее тоже на место ставим.
После прокачки педаль стала мягкой, ездить стало приятнее и лучше. Всем удачи!
Как прокачать сцепление
Почти все современные автомобили оснащены гидравлическим приводом. Это означает, что давление внутри системы сцепления и тормоза создается с помощью специальных жидкостей. Прокачка – замена старой на новую с удалением лишнего воздуха. Когда это нужно делать и как сделать правильно, вот что обязательно нужно знать каждому водителю.
Зачем прокачивать сцепление
Сцепление позволяет машине плавно стартовать, а также содействует при переключении скоростей. Как только в цилиндр попадает воздух, машина уже не плавно двигается, а дергается с места на место. Чувствуется вибрация мотора, слишком резко переключается скорость, увеличивается нагрузка на трансмиссию.
Прокачивать нужно, чтобы избавиться от лишнего воздуха, который попадает в гидравлическую систему. В отличие от жидкостей, воздух не давит, а сжимается. Давление не создается, педаль продавливается, а сцепление не работает. В особо запущенных случаях педаль даже не возвращается на место и остается вдавленной.
Важно! Любое вмешательство в сцепление нужно заканчивать прокачкой, иначе это отразится на работе автомобиля.
Когда нужна прокачка
Такая процедура необходима в нескольких случаях:
Как обнаружить попадание воздуха
Понять, что в гидравлическую систему попал воздух можно по трем главным признакам:
Обратите внимание! Если педаль запала, то сначала нужно проверить исправность пружины. Возможно, придется ее заменить.
Как прокачать главный цилиндр сцепления
Алгоритм удаления воздуха из цилиндра не представляет ничего сложного, поэтому это можно сделать самостоятельно в гараже. Работа условно делится на три этапа:
Важно! Если привод прокачивается после ремонта, сначала нужно убедиться в исправности толкателя поршня главного цилиндра и отрегулировать его при необходимости. Без этого прокачать сцепление не получится.
Необходимые инструменты и материалы
Перед работой позаботьтесь о наличии всего необходимого и организации инструментов. Это избавит от лишних нервов и поиска гаечного ключа в последний момент.
Итак, для прокачки цилиндра нужно:
Важно! На некоторых автомобилях сливной штуцер расположен внизу, поэтому может понадобиться смотровая яма.
Желательно, чтобы рядом был помощник. Он подаст, что нужно, и будет нажимать педаль сцепления, пока сливается жидкость. В экстренных ситуациях в качестве помощника можно использовать любой тяжелый предмет, например кирпич, на педали.
Выполнять ремонт самому будет сложнее и дольше, ведь нужно одновременно крутить штуцер и давить на сцепление.
Пошаговая инструкция
Чтобы прокачать сцепление, нужно:
После прокачки сцепления рекомендуется проверить запас хода у толкателя, так как подобная операция может его изменить. Нужное значение необходимо найти в руководстве или в интернете. Если расстояние отличается от указанного, то его нужно отрегулировать.
Ошибки при прокачке сцепления
Если что-то пошло не так, процедуру придется повторять заново. Кроме потраченного времени придется тратить жидкость, так как новая смешалась со старой и повторно ее использовать нельзя.
Чтобы избежать повторной прокачки, ознакомьтесь с самыми частыми ошибками:
Заключение
Средняя цена прокачки сцепления в автосервисе – 650 рублей или 200-250 грн. Но зачем тратить даже такую небольшую сумму, если можно прокачать самостоятельно? Соблюдая технику безопасности, а так же правильно и последовательно выполняя инструкцию, можно добиться не худшего результата в домашних условиях. Возможно, с первого раза не получится, но лучше лишний раз потратиться на тару жидкости и научиться делать самостоятельно, чем регулярно оставлять деньги в сервисе.
Прокачка сцепления и гидравлического выжимного подшипника (CSC)
По регламенту ТО-6 (90000км) требуется замена тормозной жидкости, что и было мною сделано при проведении ТО своими руками. В этот раз я пошел немного «дальше» простого вытягивания жидкости шприцом из бачка и полностью снял был бачок с главного тормозного цилиндра. Это позволило слить старую жидкость со всех «темных» уголков вселенной бачка. Но, похоже, это и породило некоторую новую проблему, так как снятие бачка сопровождалось отсоединением от бачка магистрали сцепления. Если вдруг кто не знает, то на бачке с тормозной жидкостью имеется в задней его части штуцер, к которому присоединяется резиновый шланг для подачи тормозной жидкости в контур гидравлического сцепления. По-ходу, все эти манипуляции привели к тому, что в магистрали сцепления, скорее всего появился воздух, хотя я и старался, чтобы этого не произошло.
А выяснилось это следующим образом: утром, после ночной стоянки я как обычно запустил двигатель, прогрел его и при начале движения задним ходом со стоянки уже на грани схватывания сцепления (где-то на середине хода педали) я услышал отчетливую «долбежку» (рывки, толчки, дддддддддд — это все синонимы симптомов). Далее при включении 1-ой передачи и начале движения все это повторилось снова, но по интенсивности в раза 2 слабее. При включении 2-ой уже практически отсутствует эффект (на грани слышимости и ощущений). Ну а на первом светофоре от дома (это еще раз или два выжатое сцепление) при начале движения на 1-ой эффект долбежки отсутствует полностью. Перемещения в течение дня по городу (со стоянками 1-2 часа) подобного эффекта не вызывают более от слова «совсем». НО! На утро вся история повторяется!
Понятное дело, первые мысли и варианты решения проблемы — прокачка сцепления.
Попробовал прокачать согласно инструкции к Кашкаю через штуцер с помощью педали. Прокачивал, пока не пошла чистая жидкость без воздуха. Прокачал, все собрал. Педаль «есть», сцепление «берет» также.
На утро — снова таже «картина»!
Начал гуглить вопрос. В Кашкае, оказывается стоит гидравлический выжимной подшипник (фото взято с просторов сети):
На штуцер подшипника одевается гидравлический шланг с проволочной защелкой:
Тут-то у меня и возникла мысль — а может воздух был задавлен уже в магистраль выжимного подшипника, далее за штуцер прокачки?
А прокачивая сцепление через штуцер прокачки, фактически прокачивается только часть магистрали от бачка до штуцера, но никак не касается магистрали от штуцера до подшипника.
И вот тут возник вопрос: а как прокачать часть магистрали от подшипника до штуцера, если она, так сказать, «глухая»?
Пробовал по советам на ютубе:
1. шприцом через прозрачную трубку тянем жидкость через штуцер прокачки до тех пор, пока идут воздушные пузырьки. Это прокачивается снова же магистраль от бачка до штуцера. Там у меня все норм — идет чистая жидкость.
2. перекрываем герметично (зажимаем) шланг из бачка. Начинаем тянуть шприцом из штуцера, создавая разрежение якобы в магистрали уже до подшипника. Да, по шприцу видно, что разрежение создается (тяжело тянуть поршень шприца). При этом тянется и куча воздуха! Но, подозреваю, этот воздух тянется никак не из выжимного подшипника, а просто из щелей из-за неплотного соединения магистрали в месте прокачки или из-под краев надетого шланга (разрежение весьма сильное получается), так как воздух тянется бесконечно с одной интенсивностью.
Вообщем, советы на ютубе ничем не помогли. Поведение сцепления не изменилось.
Вопрос: как же все-таки вытянуть воздух из магистрали выжимного подшипника, если это заглушенная магистраль?
Второй вопрос: воздух ли это в сцеплении? Логика подсказывает, что если бы в магистрали сцепления был бы воздух, то и сцепление тогда очень рано «брало» бы, почти от пола. Тогда что может быть причиной этой долбежки именно на холодную, именно пару раз и потом в течение дня нет такого эффекта?
Я слегка в тупике от ситуации. «Граждане, помогите кто чем может?»
P.S.: а может это демпфер сцепления накрылся?
P.S.S.:
Точный перевод из английской инструкции по прокачке сцепления в Кашкае выглядит так (спасибо Virus c сайта qashqairus.ru):
1. Заполняем бачок свежей жидкостью для сцепления.
2. К штуцеру прокачки соединительной муфты подсоединяем прозрачный виниловый шланг.
3. 15 раз с интервалом в 2-3 секунды медленно и до упора выжимаем педаль сцепления, в конце педаль остаётся отпущенной.
4. Надавливаем на стопорный палец соединительной муфты и удерживаем в таком положении.
5. Сдвигаем в направлении стрелки трубку сцепления от разъёма на 10мм.
! Удерживать, не допускать срыва трубки сцепления от соединительной муфты под давлением тормозной жидкости!
6. Сразу же нажимаем на педаль сцепления и удерживаем ее нажатой, выпускаем воздух из трубки.
7. Возвращаем трубку сцепления и стопорный палец в исходное положение.
8. Отпустив педаль сцепления, выжидаем 5 секунд.
9. Повторяем пункты 3-8 до тех пор, пока в жидкости для сцепления больше не будет пузырьков воздуха.
Как правильно прокачать сцепление автомобиля
Статья о том, как прокачать сцепление машины — когда требуется прокачка, ход работ, тонкости и важные нюансы. В конце статьи — видео о нескольких способах прокачки сцепления. Статья о том, как прокачать сцепление машины — когда требуется прокачка, ход работ, тонкости и важные нюансы. В конце статьи — видео о нескольких способах прокачки сцепления.
На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.
В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.
По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.
Когда требуется прокачка сцепления
Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:
То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».
Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.
Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.
Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.
Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.
Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления
Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:
Порядок действий при прокачивании сцепления
Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:
Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.
Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.
В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.
Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.
Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.
Процедура прокачивания выглядит следующим образом:
Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.
Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.
В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.
Заключение
Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.
Видео о нескольких способах прокачки сцепления: