что значит смола закипела
СТАТЬИ
по материалам страниц сайтов
Epoxy Problem Solving/ WEST SYSTEM how to use guides
и MAS Epoxies/ Tech Support FAQ
перевод Сергея Баркалова
Эпоксидная смола так и не затвердела спустя указанное время
Клеевое соединение разрушается
На поверхности отвержденной смолы образовалась восковая пленка
После нескольких лет хранения отвердитель приобрел красноватый цвет
Покрытие имеет наплывы и потеки
Шпатлевочная композиция (смола + смесь 407 или 410) течет и плохо шлифуется
Краска или лак не встают поверх смолы
Смола быстро разогревается и полимеризуется
Над пористыми материалами (чистая древесина или пенопласт) образуются пузырьки
При покрытии смолой шлифованного стеклопластика/смолы образуются микроотверстия
В смоле есть области с оптическими искажениями
Эпоксидная смола так и не затвердела спустя указанное время
Возможные причины и советы
Ошибка в пропорциях: недостаток или избыток отвердителя нарушает время отверждения и его степень
Покрытие надо удалить. Нельзя покрывать неотвержденную смолу сверху другим слоем.
Низкая температура: в этом случае смола отверждается медленно
В прохладную погоду придется дольше ждать отверждения. Понижение температуры с 25 до 15 градусов приводит к удвоению времени полимеризации смеси в емкости.
Для поддержания реакции можно воспользоваться внешним источником тепла.
Применяйте быстрый отвердитель, предназначенный для работы при низких температурах.
Плохое перемешивание смеси
Тщательнее перемешивайте смолу и отвердитель, чтобы не оставалось областей с избытком того или другого.
Наполнители и добавки вводите только после тщательного перемешивания смолы с отвердителем.
Ошибка в компонентах.
Клеевое соединение разрушается
Возможные причины и советы
Мало время отверждения
Шов обеднен смолой: смола впиталась в пористую поверхность, образовав в шве пустоты.
Склеиваемые поверхности имеют загрязнения.
Склеиваемые поверхности должны быть чистыми и ошкуренными. После обработки столярным инструментом поверхности древесины должны быть ошкурены.
Площадь соединения недостаточна для рабочих нагрузок.
Увеличьте площадь путем образования галтелей, вклеивания элементов крепежа и образования усовых соединений.
Излишнее сжатие струбцинами выдавило смолу из шва.
Сжимать детали нужно ровно настолько, чтобы смола немного выдавливалась из соединения.
Смола мутнеет
Возможные причины и советы
Влажный конденсат из воздуха в зоне работы прореагировал с компонентами отвердителя в неотвержденной смоле.
Для натуральной отделки под лак применяйте наш отвердитель №207
В смолу попал воздух по причине слишком энергичного катания валиком.
Наносите покрытие в теплую погоду, с повышением температуры смола становится менее вязкой.
Наносите смолу тонким слоем.
Для удаления воздушных включений и ускорения полимеризации воспользуйтесь умеренным нагреванием.
На поверхности отвержденной смолы образовалась восковая пленка
Возможные причины и советы
В процессе полимеризации образуется аминная пленка.
После нескольких лет хранения отвердитель приобрел красноватый цвет
Возможные причины и советы
Контакт отвердителя с влагой в металлической емкости.
Краснота отвердителя вполне нормальна. Она не влияет на приготовление смолы и на ее прочность после отверждения. Не следует применять ее там, где применяется натуральная отделка и где окраска нежелательна.
Покрытие имеет наплывы и потеки
Возможные причины и советы
Нанесен слишком толстый слой.
При помощи валика разровняйте смолу тонким слоем. Тонкий слой плывет гораздо меньше после флейцевания куском поролона.
Для снижения вязкости нагрейте смолу или работайте при более высокой температуре.
Покрытие отверждается слишком медленно.
Работайте при более высокой температуре.
При работе в прохладную погоду перед смешиванием нагрейте компоненты.
При возможности воспользуйтесь быстрым отвердителем.
Шпатлевочная композиция (смола + смесь 407 или 410) течет и плохо шлифуется
Возможные причины и советы
Шпатлевка недостаточно густая.
Краска или лак не встают поверх смолы
Возможные причины и советы
Смола не полностью полимеризовалась.
Краска несовместима с эпоксидной смолой.
Поверхность смолы плохо подготовлена.
Перед нанесением лаков и красок удалите аминную пленку и хорошо зашкурьте поверхность.
Смола быстро разогревается и полимеризуется
Возможные причины и советы
Замешан большой объем смолы
Работайте малыми дозами.
Сразу после смешивания перелейте смолу в емкость с большой площадью поверхности.
В жаркую погоду пользуйтесь отвердителями №206 (медленный) или 209 (очень медленный).
Над пористыми материалами (чистая древесина или пенопласт) образуются пузырьки
Возможные причины и советы
Профлейцуйте поверхность смолы куском поролона
При покрытии смолой шлифованного стеклопластика/смолы образуются микроскопические отверстия
Возможные причины и советы
Сила поверхностного натяжения заставляет эпоксидную пленку рваться над отверстием до полимеризации.
После нанесения смолы валиком при помощи жесткого металлического или пластмассового шпателя, удерживаемого под минимальным углом к поверхности, загоните смолу в эти отверстия. После их заполнения повторно покройте участок и профлейцуйте.
В смоле есть области с оптическими искажениями
Возможные причины и советы
В покрытии или на поверхности есть инородные включения. Применялся неправильный абразивный материал
Емкость и инструмент для смешивания должны быть чистыми. Избегайте применения емкостей со следами жира.
Поверхность должна быть тщательно подготовлена. Для шлифования эпоксидной смолы пользуйтесь шкуркой с зерном №80.
Эпоксидные и винилэфирные/полиэфирные смолы относятся к двум разным семействам.
Винилэфирные/полиэфирные содержат ненасыщенную полиэфирную или гибридную винилэфирную основу и отверждаются по схеме катализации пероксидом, образуя твердую смолу с образованием пространственных связей.
Меры безопасности при работе со смолами
Эпоксидная смола: Что нужно знать, прежде чем сделать первую работу
Приступая к работе с эпоксидной смолой важно учитывать много нюансов и тонкостей, в противном случае поделка может быть безнадежно испорчена. Конечно, нельзя предусмотреть и предугадать все, но для интересующихся эпоксидным творчеством попробуем раскрыть важные ноу-хау работы со смолой в разных техниках.
Для первых шагов в работе с эпоксидкой выбирайте поделки, которые не требуют большого расхода материалов. Предпочтительнее начинать с Резин арт или небольших объемных заливок. С Петри начинать не рекомендую, поскольку в этой технике помимо всего прочего нужно работать «вслепую»: вы не будете видеть ваше изделие, пока оно полностью не застынет, а значит с высокой вероятностью, не привыкнув к материалу, поделка будет неудачной.
На чем бы вы ни остановили свой выбор, есть несколько непреложных истин, одинаково верных в любой ситуации.
1. Всегда отмеряйте компоненты на весах и соблюдайте пропорции.
2. Не смешивайте много смолы за раз. Поскольку отвердение эпоксидки — процесс изотермический, то есть сопровождаемый выделением тепла, материал склонен к самонагреванию. Если смешиваете большой объем, смола может закипеть. Это в первую очередь касается густых смол и смол, которые быстро твердеют.
3. Пузыри — злейший враг эпоксидчика. Для борьбы с ними держите под рукой зажигалку. Удобно использовать зажигалки с длинным носиком. Но Осторожно: не пережгите смолу! Нагревать одно и то же место непрерывно нельзя!
Приведу несколько важных рекомендаций для работ в разных техниках.
Резин Арт
1. Начиная работать в технике Резин Арт, лучше начать не с изготовления моря и волн. Вопреки обещаниям производителей и красивым картинкам в рекламе, сделать красивую волну не всегда получается с первого раза. Все добавки, которые обещают имитацию морской пены, пузырей и прочего с вероятностью более 50% не дадут должного эффекта. Это может быть связано с тем, что у разных смол разная вязкость и состав. И вместо ажурной пены вы можете получить в лучшем случае просто белую полосу, а в худшем — расплывшуюся кляксу/не растворившийся до конца порошок и другие сюрпризы.
2. Лучше всего начинать работу с Резин Арт с абстракции. Это позволит вам познакомиться с материалом и привыкнуть к нему. Пожалуй, главная рекомендация здесь — не переусердствуйте с белым цветом! Если вы добавите его слишком много и неудачно раздуете феном, цвета начнут перекрываться белым и затем при попытках сдуть его обратно — смешиваться с ним. Это приводит к «размазанности» и эффекту грязи на картине. Также нужно быть осторожным и с другими цветами. Помните, что при слишком активном воздействии смола разного цвета также начнет смешиваться и создаст грязные пятна.
3. При создании картин используется густая смола, склонная к обильному пузырению. Так как слой заливки тонкий, пузыри легко удаляются зажигалкой. Достаточно провести ею поблизости один раз, и вы увидите, как они выходят и лопаются. При этом важно учесть, что нагревание разжижает эпоксидку и иногда это приводит к тому, что рисунок сдвигается.
4. Очень важный нюанс в работе с густыми смолами состоит в том, что у вас после смешивания материала будет не более 30-40 минут на то, чтобы создать рисунок. После этого эпоксидка загустеет до такой степени, что перестанет течь и смешиваться вообще.
Объемные заливки
При изготовлении объемных изделий не рекомендуется в начале делать слишком «высокие» заливки. Также если вы хотите использовать декоративные материалы в своей поделке, то нужно учитывать важные моменты.
1. То, что вы будете класть в эпоксидку (если только это не гладкий пластик и не плотный гладкий камень) нужно сначала обработать эпоксидкой и дать высохнуть. Особенно это касается мха, дерева и цветов. Если предварительно их не обработать, образуется туча пузырей, которые застынут в толще изделия. Кроме того, от необработанных элементов могут отваливаться кусочки и пылинки, которые застынут там же, если их не вытащить.
2. То, что вы будете класть в эпоксидку не будет там спокойно лежать так, как вы это положите! Сухоцветы будут всплывать, тяжелые предметы — проваливаться. В связи с этим возникает определенная сложность с фиксацией декора во время застывания эпоксидки. При изготовлении простых изделий, например плоских картин, проблема решается заливкой в два слоя. Первый слой — для фиксации объектов на своих местах, второй «финишный». Поправлять элементы внутри застывающей эпоксидки чревато появлением мутности и облака пузырей в том месте, где вы нарушили структуру полимеризующегося материала.
3. Не пытайтесь фиксировать объекты при помощи суперклея. Он может вступить в реакцию с эпоксидкой и появится белый налет или помутнение. Если вы используете суперклей для фиксации внутри молда, он с высокой вероятностью будет испорчен, так как пары и мелкие капельки суперклея склеют молд с вашей поделкой намертво. Вынуть ее можно будет только выдрав кусок силикона из стенки молда. Для фиксации элементов лучше всего использовать эпоксидку (например остатки), можно воспользоваться также клеевым пистолетом, если это не испортит внешний вид изделия.
4. Для начала не рекомендуется использовать молды сложной формы. Чем больше у молда углов и изгибов, тем больше возможностей, что в них будет скапливаться воздух. Простые формы не только проще в отливке, но и меньше способствуют пузырению. Для объемных заливок новичкам я рекомендую сделать например небольшое объемное панно глубиной заливки не более 2 см или фигурку простой формы. Если вы хотите делать объемные фигуры, такие как куб, шестигранник и т.п. выполняйте работу послойно и тщательно продумайте все нюансы с самого начала.
5. Граница между слоями будет видна, даже если заливать неокрашенный материал и не дожидаться полного отверждения (то есть в любом случае). Поэтому следите за тем, чтобы «шов» не проходил по «лицевой» части изделия, иначе вы ничем не сможете его убрать.
Может ли гореть эпоксидная смола и при каких температурах
При многообразии марок эпоксидных смол и широчайшем их применении вопрос о том, горит ли эпоксидная смола не праздный. Ведь используют ее в быту, при строительстве или во время проведения ремонта все больше людей, а вопрос пожарной безопасности применяемых про строительстве и ремонте материалов встает все более остро.
Но абсолютно безопасных в пожарном отношении материалов вообще нет. При определенных условиях способен гореть даже гранит. Попытаемся разобраться, насколько относительно безопасна эпоксидная смола в уже застывшем виде, в форме изделий или готовых материалов, и какие ее марки можно использовать, не боясь, что при возникновении экстремальных ситуаций она воспламенится.
Гореть при нагреве сверх какого-то критического значения может не вся смола, а какие-то ее фракции. Что горючего может быть в длинной полимерной цепочке, до какой степени должно дойти тепловое движение молекулы, чтобы горючая фракция оторвалась, а в реальном физическом мире это проявилось в виде языка пламени, и нужно добавить появление обильной черной копоти. Потому что эпоксидная смола, а особенно эпоксидные клеи с некоторыми добавками действительно могут гореть. Вот давайте и рассмотрим условия, при которых это происходит.
Бытовые варианты
Числовой индекс в названии смол российского производства означает степень их текучести в неактивированном состоянии, то есть ЭД-22 более жидкая, чем ЭД-20. Среди заявленных свойств у этих смол значится и негорючесть. Рассматривая их молекулярную структуру, мы увидим соединение-олигомер, в основе которого диглицидиловый эфир дифинололпропана. В качестве отвердителя для обеих ЭД (эпоксиднодианов) может выступать:
Катализаторами процесса полимеризации они не выступают: катализатор только инициирует реакцию, не вступая в нее сам, а все биоорганические отвердители являются активными участниками процесса, встраивая свободнорадикальные «хвосты» своих более простых, чем у эпоксидки, молекул в общую полимерную цепочку.
На этикетках отвердителей, которыми комплектуются смолы, всегда есть данные об их составе и при какой температуре можно смешивать оба компонента. Температурный показатель – один из главнейших, на который стоит ориентироваться при изготовлении изделий из эпоксидки или при заливке каких-то площадей ею. Отвердители ПЭПА относят к «холодным», это означает, что желательный диапазон температур, при которых происходит реакция их полимеризации с эпоксидной основой, не должен доходить до 150-200°C градусов. Потому что при этих температурах прочно и, казалось бы, навсегда отвердевшая смола начнет плавиться.
При нагревании любого вещества усиливаются тепловые колебания в его структуре, независимо от степени жесткости этой структуры.
На деле это означает, что от длинных цепочек застывших молекул начинают отрываться самые слабые и легкие соединения. Стоит только где-то рядом появиться открытому пламени, эти вырвавшиеся из структуры застывшей и начавшей плавиться эпоксидки обрывки молекул вспыхивают и быстро сгорают при наличии притока кислорода. Но для этого температура должная подняться уже до 380-420°C градусов.
Если же в смоле был использован более «горячий» аминовый отвердитель ТЭТА, который при реакции полимеризации может обеспечить саморазогрев эпоксидного состава до 40-50°C градусов, то такие застывшие эпоксидки плавятся уже при 180-250°C градусов, а температуры их разрушения с выходом горючих эфиров наружу и, соответственно, воспламенения, лежит уже в диапазоне температур 490-560°C. Это что касается бытовых эпоксидных смол.
Промышленные составы
С промышленными образцами, применяемыми для склейки или герметизирующей заливки, в качестве отвердителей используют совсем другие составы, и для полимеризации там совсем другой диапазон температур: от 150°C до 200°C градусов, притом до нижнего предела нагрев делают каскадным, ступенчатым, а потом уже резко повышают до верхнего, являющимся рабочей температурой.
У таких смол температура размягчения может доходить до 400°C и более градусов, а горения вообще не наблюдается: структура изделия просто рассыпается на мелкие фрагменты. Но это происходит, когда катастрофическая температура достигнет 900-1200°C. В быту такие смолы просто невозможно приготовить за неимением соответствующего оборудования. Сфера применения таких смол – авиастроение, с отливкой композитных материалов в виде несущих конструкций крыла или не силового каркаса фюзеляжа.
Негорючесть данных материалов, как, впрочем, и бытовых, обусловлена сложностью и разветвленностью полимерных связей, образуемых во время застывания материала при смешивании эпоксидки и отвердителя.
Чем выше температура застывания, тем разветвленнее и сложнее полимерные связи, и тем сложнее высокой температуре при нагреве готового изделия вырвать из полимерной цепочки горючую фракцию, а значит – тем сложнее будет поджечь такую смолу.
Смолы для изготовления композитных материалов как раз и создают с такими заранее заданным свойствами. Они, скорее, разрушатся, потекут, распадутся на фрагменты, чем загорятся, но это, повторим, касается смол для промышленности.
Для домашнего мастера гораздо интереснее чисто утилитарные проблемы, которые могут возникнуть с эпоксидным составами в случае возгорания жилого помещения. Тогда спешим вас «успокоить»: квартира сгорит, но эпоксидное покрытие пола пострадает мало. Так же, как мало пострадает сделанный вашими руками красивый кухонный «фартук» в зоне мойки и плиты или эпоксидный стол. Для горения изделий из эпоксидки требуется постоянный контакт с открытым пламенем и хороший приток кислорода. Иначе они быстро гаснут, а в случае с полом вообще могут не загореться из-за высокой температуры только в верхней части помещения и сильной теплоотдачи залитого на пол эпоксидного слоя в нижележащие уровни пола – бетон или что там было в качестве выравнивающей основы.
Резюмируя и отвечая на вопрос по существу «горит ли эпоксидная смола» скажем, что горит, но чрезвычайно плохо, и причиной пожара быть никак не может.
При какой температуре кипит смола
Замучался уже. Половину эпоксидки на выброс отправляю из-за этого досадного явления.
Количества использую сейчас небольшие-около 300мл за раз замешиваю. Все смешиваю (сначала с пластификатором смолу, потом отвердитель из шприца тоооненькой струйкой лью интенесивно все перемешивая). Сегодня перед употреблением смолу немного подогрел поставив ведерко с ней в тазик с теплой водой. Но подогрел не сильно-лишь бы не такой густой была (ведро стояло на балконе и смолв весьма зугустела).
После смешивания поставил баночку с замесом в тазик, но уже с холодной водой (на всякий случай). Потом шприцем по 10мл откачивал и заливал детальки мои. Несмотря на холодную воду смола все равно саморазогрелась и вскипела. Сталкиваюсь с этим не первый раз. Раньше я это списывал исключительно на жару (если летом работал), а сейчас не знаю что и думать. Как-то раз особенно обидно было-больше килограмма смолы вскипело. Как с этим бороться, подскажите что-нибудь, пожалуйства. Смолу использую нашу ЭД20, ПЭПА и ДЭГ-2 (если память не изменяет).
переборщил отвердителя. надо лить 1:10.
а все равно будет кипеть. реакция полимеризации экзотермическая, а теплопроводность мизерная.
выход- замешивать только малые количества, не более 100 мл. добавлять растворитель для разжижения и одновременно охлаждать
может быть потому, что 300 мл (это немало) + подогрев
а уж килограмм и подавно вскипит
херня. на заводе корытами замешивали 1:10 и ничего не кипело. мешали дрелями, ну тепленькая была, градусов 40-50. но ничего не кипело и даже пузыри были из воздуха. полное затвердевание порядка 18-24 часов. кипеть начинает свыше 1:7 в больших объемах и 1:5 в малых.
Что ж получается что нельзя замесить сразу много смолы? Мне вот думается что можно, только сразу после замеса ее надо всю быстро использовать-залить куда-нибудь и чтобы слой был не очень толстый, чтобы все охлаждалось хорошо.
И вообще иногда же все у меня проходило нормально несмотря на то, что смешивал килограмма по 1,5-2. Как-то сложно контролировать этот процесс, получается.
Отвердителя я лью обычно 12% от объема смолы+пластификатора.
кипеть начинает свыше 1:7 в больших объемах и 1:5 в малых.
12%-это 1:8, приблизительно. Что ж она тогда кипит?
видимо дело в природе самих компонентов. непостоянный состав закупаемого или еще чего. попробуйте отвердителя скажем 8-9%.
Изменено 7 октября, 2009 пользователем Gideon
херня. на заводе корытами замешивали 1:10 и ничего не кипело.
Чтобы была не херня, укажите тип смолы и отвердителя.
Хотелось бы иметь эпоксидный компаунд холодного отверждения, который даже с наполнителями обеспечивал бы заливку в несколько килограмм. Но таковых не нашел и приходится использовать горячего отверждения.
Чтобы была не херня, укажите тип смолы и отвердителя.
Хотелось бы иметь эпоксидный компаунд холодного отверждения, который даже с наполнителями обеспечивал бы заливку в несколько килограмм. Но таковых не нашел и приходится использовать горячего отверждения.
у моего приятеля есть машина напыления мононити стекла политого смолой. производительность невероятная, килограммы в минуту. так вот, там смесительная головка представляет собой маленькую камеру смесителя куда насосами подается отвердитель и смола и смешиваются в объеме ок 50 мл.
Эпоксидная смола при отвердевании саморазогревается, при больших количествах идет цепная реакция: при нагреве реакция ускоряется – больше выделяется тепла – быстрее идет реакция… “всё встает колом” :sorry: В ведерке разводить смолу НЕЛЬЗЯ (проверено опытным путем), надо в ТАЗИКЕ(миске/тарелке). Суть происходящего: надо увеличить поверхность теплоотдачи смолы! Можете проверить сами: разведите/смешайте 100г смолы в мисочке, потом половину приготовленного перелейте в полиэтиленовый стаканчик. Через час увидите разницу. У нас смола закипала даже в медицинской мензурке пластиковой из аптечки.
Еще: НЕ подогревайте компоненты перед смешиванием, этим провоцируете вскипание. Если у вас всё по отдельности, то готовьте хотя бы накануне смесь смола-пластификатор (вот тут можно подогревать не опасаясь), а отвердитель в смесь добавляйте уже при комнатной температуре…
укажите тип смолы и отвердителя
кстати замедлить реакцию можно если смолу немного растоворить скажем толуолом.
кстати замедлить реакцию можно если смолу немного растоворить скажем толуолом.
об этом я сразу написал.
но разводить лучше ксилолом, он не так ядовит
кстати замедлить реакцию можно если смолу немного растоворить скажем толуолом.
Насчет толуола не ведаю, а ацетон добавляли. При этом чуднОй эффект был: пока ацетон не выветрится, реакция не идет. Выклеивали “скорлупы” со стеклотканью, так чтобы кисточки не мыть от смолы, заливали в стакан ацетон, а в него кисти – два дня точно не застывало.
Смолу разводил в люминиевой кружке, чтобы улучшить теплопроводность. Кружка в холодной воде. Сразу добавляю 50-70% отвердителя, перемешиваю и минут 15 жду, чтобы все остыло. Можно и воду поменять. Потом добавляю остаток отвердителя и заливаю в контейнера от фотопленки. Контейнера, на ощупь, капроновые и пару раз плавились. Теперь и контейнера ставлю в воду. Вроде бы все наладилось и даже забыл о такой проблеме.
отвердитель и смола и смешиваются в объеме ок 50 мл.
У меня есть эпоксидные компаунды позволяющие заливать грамм 200, но они с наполнителями. Использую для высоковольтных заливок, в них без наполнителя никак нельзя.
В Питере есть производитель компаунда (только с наполнителем. Утверждают, что килограмм без проблем (естественно, в кубическом объеме).
вот еще одна тонкость.
пошла идиотская мода мешать смолу дрелью. я понимал бы еще если шуруповертом на малых оборотах, так дрелью!!
смола очень вязкая жижа, при большом сопротивлении перемешивающей лопаты вся можность дрели в конечном итоге идет на нагрев смолы. иными словами в 200 мл стакан засунули полукиловаттный кипятильник.
теплоемкость ее малая. теплопроводность совсем плохая.
в результате после перемешивания дрелью мгновенное вскипание.
растворитель- обязательно. перемешивание спокойное и лучше “спиралью”. не больше 5-20 об в минуту.
не бойтесь что она не перемешается- диффузия сделает свое дело :sorry:
300-400 грамм без закипания размешивал на протвине. Плоскость большая, тепло успевает отводиться.
Для эпоксидных смол применяются различные отвердители, они характеризуются “аминным числом” и от этого зависит скорость реакции, вполне возможно у вас “быстрый отвердитель”
И еще по гостам температура в помещении должна быть 20 градусов, при меньшей температуре смола полимеризуется долго, https://t22.nm.ru/ChemistryS3.htm, https://www.superplast.ru/product4
добавлять растворители не желательно, адгезия и прочность снижается
Еще: НЕ подогревайте компоненты перед смешиванием, этим провоцируете вскипание.
человек по 600 грамм мешает. Надо его попытать с пристрастием, как он это делает 🙂
А правильно ли считать соотношение отвердителя к смоле+пластификатор?
Может к чистой смоле?
Чтобы не закипела надо мешать на протверне, как советовали выше. Но удобнее в металлической банке поставленной в емкость с холодной водой, мешать интенсивно чтобы теплоотвод был. А так по опыту можно смешивать до 2х литров, но компоненты должны быть холоднее примерно 25 градусов, тогда цепная реакция не начинается.
В 80-х обклеивали яхту стеклотканью. Яхта 8 метров, борт где то метр. Оклеивали за один раз (где то часов 6-8 времени получилось) в два слоя сткелорогожи. Смолы было уж не помню сколько, но отвердитель помню точно 3-х литровая банка. Мазать надо было быстро. Поэтому разводили минимум по полкило, а так даже по более 1 кг сразу. Чтоб не закипела мешали быстро и плоской посуде. Сразу после подготовки на фанерки, шпатель в руки и мазать на борт. Не закипела ни разу, только на обклейку ушло около 15-20кг смолы. Клеили в эллинге при температуре где то 18-20 градусов. Смола грелась по ощушениям до 30-40 градусов. Пластификатор добавляли, отвердитель 1 к 10.
Изменено 8 октября, 2009 пользователем Grey78
Оно то всё понятно, только вот “взрослые” все переходят на горячего отверждения. Конечно, если есть где сушить. Но и температуры нызеньки – до 150. С другой стороны – спина сухая, можно даже покурить (хотя вредно).
А можно алентову подсказку использовать. Зачем, сосено, предварительно мешать? Сделать смеситель и шприцевать им. Что не так?
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Для получения качественного материала, обладающего высокой прочностью и другими полезными качествами, эпоксидная смола подвергается расплавлению. Для этого необходимо знать, какая температура плавления этой субстанции является оптимальной. Кроме того, важными являются и другие условия, необходимые для правильного отвержения эпоксидки.
Предельная температура эксплуатации
Безусловно, температура влияет на рабочее состояние и правильное застывание эпоксидной смолы, но, чтобы понять, какая температура является максимальной для эксплуатации вещества, стоит ознакомиться с её главными техническими характеристиками.
Режим плавления
Многие производственные, высокотехнологичные процессы невозможно представить без применения эпоксидных смол. Исходя из технического регламента плавление смолы, то есть переход вещества из жидкого в твёрдое состояние и наоборот осуществляется при +155°С.
Но в условиях повышенного ионизирующего облучения, воздействия агрессивной химии и чрезмерно высоких температур, достигающих +100… 200°С, используются только определённые составы. Разумеется, речь не идёт о смолах ЭД и клее ЭДП. Такой вид эпоксидных смесей не плавится. Полностью застывшие эти изделия просто разрушаются, проходя стадии растрескивания и перехода в жидкое состояние:
В зависимости от отвердителя некоторые материалы способны воспламеняться, выделяют много копоти, но только при постоянном контакте с открытым огнём. В этой ситуации, вообще, нельзя говорить о температуре плавления смолы, так как она попросту подвергается разрушению, постепенно распадаясь на мелкие составные части.
Сколько выдерживает после застывания?
Конструкции, материалы и изделия, созданные с применением эпоксидной смолы, изначально сориентированы на стандарты температур, установленные согласно принятым нормам эксплуатации:
Но такие требования относятся не ко всем маркам смол. Для специфических категорий эпоксидных субстанций существуют свои экстремальные нормы:
Подобные составы за счёт содержания в них дополнительных компонентов, таких как кремний и другие органические элементы, приобретают улучшенные характеристики. Добавки введены в их состав совсем не случайно – они увеличивают стойкость смол к термическому воздействию, разумеется, после того как смола застывает. Но не только – это могут быть полезные диэлектрические свойства или хорошая пластичность.
Повышенной устойчивостью к высоким температурам обладают эпоксидные субстанции марок ЭД-6 и ЭД-15 – они выдерживают до +250°С. Но самыми термостойкими признаны смолистые вещества, полученные с применением меламина и дициандиамида – отвердителей, способных вызывать полимеризацию уже при +100°С. Изделия, при создании которых применены эти смолы, отличаются повышенными эксплуатационными качествами – они нашли применение в военной и космической промышленности. Сложно представить, но предельная температура, которая не способна их разрушить, превышает +550°С.
Рекомендации при работе
Соблюдение температурного режима – главное условие при эксплуатации эпоксидных составов. В помещении тоже должен поддерживаться определённый климат (не ниже +24°С и не выше +30°С).
Рассмотрим дополнительные требования для работы с материалом.
Нельзя забывать, что в холодном состоянии смола становится мутной по причине формирования в ней микроскопических пузырей, а избавиться от них крайне трудно. К тому же субстанция может не застывать, оставаясь вязкой и липкой. При температурных перепадах также можно столкнуться с такой неприятностью, как «апельсиновая корка» – неровная поверхность с волнами, буграми и углублениями.
Однако следуя этим рекомендациям, соблюдая все необходимые требования, можно получить безупречно ровную, качественную поверхность смолы благодаря её правильному отвержению.
В следующем видео рассказывается о секретах эксплуатации эпоксидной смолы.