что значит стакан в машине
Кузов Часть1. Передние стаканы.
Почему так происходит?
Во первых стаканы сиерры не завязаны на другие элементы передка ( во вторых отсутствуют усилители брызговиков, но это уже другая тема.)
В отличие например от японских автомобилей, конструкцию передних стаканов на которых всегда очень чётко можно было выделить на фоне остальных автомобилей, стаканы у них всегда завязаны на боковину брызговика и составляют одно целое. У них вообще всегда была довольно самобытная конструкция передка.
Шведы пошли другим путем завязка стаканов на моторный щит
Немцы, с конструкцией стаканов как у сиерры, применяли косынки усиления от стакана к брызговику, по тому же пути пошёл и форд, с эскортом, который по сути является укороченной сиеррой. Например такие усилители, BMW делала для кабриолета третьей серии в кузове Е30.
Также E30 имела вертикальные усилители лонжерон-брызговик. Обратите внимание, стакан связан с моторным щитом.
Не стоит забывать и про банальные распорки они тоже действенны, от простых 2ух точечных, до сложных конструкций которые имеют 4,6 или даже 8 точек крепления.
При усиление кузова важно помнить, что усиливая одно место, можно ненароком ослабить другое, и рваться кузов будет уже там, всё хорошо в меру, а также не забывать о безопасности, при аварии передок должен деформировать и поглощать энергию иначе поглощать её будете вы.
Стаканы и как не попасть к кузовшику
Сегодня поидёт речь о наболевшем устал от одного и того же вопроса решил разбить все мифы и разъяснить как с этим бороться и не попасть на те же грабли что и другие
Кузов автомобиля имеет 4 точки опоры так называемые в народе СТАКАНЫ
В связи с усталостью металла эти элементы подвержены в большинстве случаев деформации трещины и их смещению
Рассмотрим причины
Опора амортизатора имеет в большинстве случаев меньший размер чем сам СТАКАН тем самым в первую очередь выгибается и становится выпуклой формы если продолжать дальше так появятся трещины и очередные вопросы
Почему складываются стаканы причин масса тяжёлый двигатель выбоины неровности на дороге
Ну а теперь часто задаваемые вопросы
А может их распяреть обратно стаканы?
Возможно несколько вариантов
Возьмём по порядку нету ещё у нас трещин и смешение есть выпуклость лучшее что можно сделать это восстановить заводскую форму только не кувалдой
(если тема будет актуальна сделаю отдельно и покажу приспособления)
Если появилась трещина прежде чем заваривать надо восстановить форму затем только заваривать
Гарантия на то что после сварочных работ он не треснет никто не даст
Но можно самим подстраховаться берём специальные уселители опоры стоек и ставим их между стаканом и опорой амортизатора
Как побороть завал стаканов
Те кто хочет распиреть обратно стаканы при помощи регулируемой распорки наврядите сильнее это не решение кузовной ремонт затем и ставте распорку но не распираите ее под усилием толку от этого не много но риск остаться без лобового стекла как мои друг вполне вероятна
Распорка только предотвращает заваливание стаканов относительно друг к другу не более
Надеюсь что ответил на часто задаваемые вопросы
в следующий раз рассмотрим правильные и не правильные распорки
Стакан, подшипник, опора: к чему крепятся амортизаторы и почему там что-то ломается?
Что такое амортизаторы или амортизаторные стойки, знают все. Или хотя бы догадываются, зачем они нужны в общих чертах. И это нормально: про стойки и амортизаторы написано очень много всякого разного, полезного, толкового или хотя бы интересного. Про то, как эти детали крепятся к кузову, говорят мало. Вроде есть там какой-то «опорник», есть какой-то «стакан». А ещё что-то иногда может там хрустеть, трещать, стучать или даже отваливаться. Что именно?
«Задача у нас простая».
Начнём всё-таки с амортизаторов. Иногда встречается мнение, что они нужны для того, чтобы машину не трясло, чтобы ехать в ней было мягко и комфортно. Это не совсем так. За мягкость отвечают пружины – упругие элементы (сегодня не будем говорить про рессоры, пневмо- или гидроподвеску, у которых есть свои особенности). Амортизаторы нужны для обратной задачи: гасить те колебания кузова, которые начинаются во время работы пружин. Если амортизатор убрать, кузов будет очень долго раскачиваться на пружинах, колёса будут скакать по неровной дороге, а машина перестанет нормально управляться. Нечто похожее возникает при неисправности амортизаторов, когда они не способны выполнять свои функции.
Чтобы закрепить пружину, большого ума не надо. Достаточно упереть её нижним концом в деталь подвески (рычага или балки), а верхним – в кузов или деталь, прочно соединённую с кузовом. В случае с амортизационной стойкой конструкция получается чуть сложнее (только потому, что в ней объединены амортизатор, пружина, поворотный кулак и рычаг подвески), но пока это не важно.
Важно, что в конструкции стойки есть такой же амортизатор, который тоже надо куда-то крепить. И если в задней подвеске крепление амортизатора довольно примитивное, то в передней оно заметно сложнее. Оно понятно: если сзади амортизатор должен работать только в одной плоскости, то в передней он ещё должен как-то крутиться вокруг своей оси вместе с передним управляемым колесом. Этим и обусловлена разница в креплениях амортизаторов и стоек. Начнём с более сложной конструкции – с крепления передней амортизационной стойки.
Тот самый «опорник»
Если стойка должна вращаться, то в ней должен быть подшипник. И вот как раз такой опорный подшипник и есть тот самый механизм, соединяющий кузов и стойку. По своей сути это обычный подшипник качения с очень прочной обоймой. Эта обойма должна выдерживать все удары, которые может испытать колесо и предать его стойку. Обойма с помощью металлической площадки крепится к стакану кузова. Через центр подшипника проходит шток амортизатора. В общем-то всё: на этом конструкция заканчивается. Я же говорил, что ничего сложного в ней нет, не так ли?
Да, теоретически всё сделано очень просто и надёжно. Но, как и любой другой подшипник, опорный подшипник (или по-братски «опорник») имеет свой ограниченный ресурс.
Конечно, в первую очередь его губят пыль, песок и остальная дорожная грязь, от которых невозможно защититься на сто процентов. Что-то всё равно попадает внутрь, постепенно смазка стареет, а сам подшипник выходит из строя. И это нормально.
Кроме того, на его долговечность влияет исправность самой подвески. Лишние стуки из-за разбитых сайлентблоков, шаровых опор и даже рулевых тяг и их наконечников тоже сокращают жизнь бедного подшипника.
Ну и, наконец, есть просто не очень удачные опорники, которые выходят из строя на некоторых автомобилях (хотя бы на тех же Тигуанах первого поколения или на множестве Фордов или Вольво). Тут поможет только смирение и поиск каких-то нормальных аналогов.
Как понять, что опорный подшипник пора менять? К сожалению, не понять этого невозможно: поломка довольно-таки шумная и своими звуками может вывести из себя даже шаолиньского монаха. В первую очередь появляется хруст при повороте руля. Это уже сам по себе достаточно точный признак «попадалова» на замену опорника. А если сюда добавляется хруст, скрежет или стук при проезде неровностей, то диагноз практически стопроцентно точный. Для собственного успокоения можно провести несложный тест. Открываем капот и находим под ним «стаканы» с опорниками. Это несложно. Теперь смотрим, нет ли на них каких-нибудь защитных колпачков. Если есть, то снимаем. После этого мы сможем увидеть шток амортизатора, который закреплён в опорном подшипнике. Кладём на него руку и раскачиваем машину. Есть люфт – всё, приехали. Люфта в исправном подшипнике не бывает.
Теоретически с хрустом опорника можно немного поездить. Но долго испытывать судьбу не советую. Бывает, что опорник внезапно разваливается, и куда в этот момент потащит руль, неизвестно. А ещё его может здорово закусить, что в повороте может привести к трагедии. Так что затягивать с ремонтом не стоит.
Менять опорники лучше парой. Вообще, в ходовой всё лучше менять с обеих сторон одновременно, и опорный подшипник – не исключение. Правда, если перед смертью подшипника эта сторона автомобиля влетела в большую яму и причинно-следственная связь между ямой и гибелью опорника установлена явно, то можно заменить и с одной стороны.
Кое-что попроще
Крепление амортизаторов задней подвески сделано заметно проще. Этим амортизаторам нет необходимости крутиться вокруг собственной оси, поэтому подшипников там нет. Есть чашка, в которой в резине стоит втулка. В этой втулке закреплён шток амортизатора. Без резины обойтись нельзя: она гасит вибрации, которые амортизатор щедро отдаёт на кузов. Казалось бы, тут ломаться вообще нечему. Но ломается, собака. Подводит, конечно, именно резинка, которая может порваться или отслоиться от втулки. Чем это грозит?
Самое печальное произойдёт, если подушка порвётся полностью. Шток амортизатора оказывается не закреплённым полностью и начинает болтаться в стакане кузова. А это как минимум – знатный грохот. Причём очень своеобразный: будто что-то отвалилось внутри машины и грохочет в кузове. Оно так и есть, потому что свободно мотающийся шток амортизатора начинает лупить прямо по кузову.
Если отслоение только началось, диагностировать поломку по звуку сложнее. Во-первых, стучать в этот момент пока ещё нечему, во-вторых, звук чаще неоднозначный. Будто кто-то тяжко вздыхает в месте крепления опоры. Или будто грустно квакает лягушка. В общем, понять трудно и можно перепутать с помирающим амортизатором. А вот когда опора оторвётся, тут уже всё становится ясно. Но поздно.
Грохот может быть таким сильным, что возникают справедливые опасения: а можно ли так ехать в сервис? Или лучше всё-таки поехать на эвакуаторе? Конечно, на эвакуаторе лучше, но большой необходимости в нём нет. Можно потихоньку доехать и так. Главное – очень медленно и по хорошей дороге. Если от души подпрыгнуть в яме, шток амортизатора провалится в ходе отбоя внутрь кузова и может упереться в него изнутри. И это заметно добавит головной боли. Кроме того, нужно помнить, что одного амортизатора на машине нет (шток-то болтается, так что амортизатор фактически не работает), что заметно сказывается на управляемости. Хотя, конечно, если красться в сервис со скоростью 40 км/ч, то на последнюю можно наплевать. В крайнем случае, если совсем прижало, лучше совсем снять амортизатор (всего-то открутить один болт снизу) и доехать до места ремонта вообще без него. На дороге машина, конечно, будет стоять неважно, но хотя бы грохот не сведёт с ума.
Конечно, как и в случае с опорными подшипниками, опоры задних амортизаторов тоже лучше менять парой.
Что не так?
У опор, что передних, что задних, есть одна особенность: на некоторых автомобилях они могут быть одной частью с амортизатором или стойкой. То есть, оригинальной детали не может быть в принципе. Это не должно расстраивать. Почти всегда можно подобрать аналоги и заменить опору отдельно от амортизатора. Причём иногда доходит до смешного: например, на Мазде 3 и соплатформенном втором Фокусе опоры задних амортизаторов практически одинаковые, но на Фокусе это отдельная деталь, а на Мазде она по заводу идёт в сборе с амортизатором. Зачем – загадка. Впрочем, в продаже полно аналогов.
Так, а что там со «стаканами»? Про них же тоже обещал сказать пару слов. Но говорить особо нечего. Если вашей машине не двадцать лет и она не Mercedes W210, то проблем со «стаканами» вы, скорее всего, не увидите ещё долго. А вот при покупке подержанной машины во время проверки передних опорных подшипников (по тому самому методу, который я описал выше) очень советую обратить внимание на эти самые «стаканы». Если на одном из них выбит VIN, а сам он переварен, будут неприятности похуже, чем с опорами стоек. Но это уже другая история, более дорогая и печальная. Ну её в топку.
Ремонт стакана амортизатора
Продолжаем…
После пары точечных ударов молотком по сварным швам стакана появились сквозные дыры.
1.5-миллиметровый металл за эти годы превратился в труху, напоминающую уголь.
И снова видим нахлёсты и перехлёсты металла, которые ржавеют.
Странно что только в этом месте. Другой стакан в полном порядке.
Прежний хозяин обмолвился что в машине когда-то поправляли развал, вытягивая стаканы на стапеле.
Видимо после этого треснуло защитное покрытие сварных швов и вот он результат…
Пол-дня пытался снять стойку, разобрать переднюю подвеску чтобы получить полный доступ.
Но это не удалось, открутился только рулевой наконечник, который я менял в прошлом году, остальное всё закисло.
Но хоть внёс ясность что почти вся подвеска нуждается в замене.
Пришлось варить так как есть. Повезло что получилось добраться.
Для сварки чтобы стакан не повело, я поддомкратил кузов и потом чуть приопустил чтобы рычаг слегка опёрся и стойка имела очень небольшую нагрузку.
Сперва отбивал зубильцем для выяснения очагов поражения, после чего беспощадно вырезал весь металл с признаками ржавчины.
На предыдущей фотографии видим деталь, которую будем вваривать в качестве латки.
Она сделана из 2-мм стали, огрунтованной и окрашеннной (есть у меня такие куски металла).
Изготовление латки — процесс ответственный, сперва вырезается картонка по контуру отверстия, потом под неё обрезается листовой металл.
Все края долго и тщательно подгоняются шлиф.кругом, чтобы деталь стала плотненько встык с дырой.
Подгибаем заготовку по месту при необходимости, с 2-мм-вым куском таких размеров это очень непросто.
Затем привариваем встык.
Прихватываем по контуру, затем тщательно провариваем стык сверху и снизу.
На узел будут приходиться большие нагрузки, поэтому важно хорошо проварить.
Не допускаем перегрев металла.
Варим небольшими «строчками» по нескольку сантиметров, затем ждём когда металл остынет.
Водой на швы поливать нельзя, но я разбрызгиваю воду в 10-20 см от сварных швов, на старом металле.
После сварки шлив.кругом зачищаю сварные швы.
Шлифовка не только придаёт более эстетичный (што-ле) вид, но и позволяет выявить дефекты при сварке, которые ещё не поздно поправить.
Увы не везде удаётся долезть машинкой.
После шлиф.круга (заточного) прохожу щёткой-ершом, который качественно вышибает остатки окалины, заодно снимает обугленный грунт и остатки оплавленного заводского герметика.
Где не получается долезть электроинструментом, используем ручную металлическую щётку.
После этого покрываем грунтом за 2 раза, мокрым-по-мокрому.
Пока оставляем так. Разьве тут было что-нибудь серьёзное? 🙂
Дальнейшая обработка будет производиться комплексно по завершению большой части работ.
Предполагается что по грунту будет нанесен кузовной герметик, после чего всё будет окрашиваться краской.
Такое вот подобие мануальчика получилось.
Извините за назойливость.
Одного не пойму: зачем в арке сделано столько сквозных отверстий?
Это только в моей машине или у всех скорпионов?
Полка аккумулятора — рассыпалась на мелкие кусочки
Ford Scorpio 1989, двигатель гибридный 2.9 л., 145 л. с., задний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
Комментарии 55
А какой толщины латка? У меня такая же история…
Около 2 мм, толстая
Не сильно выгорает я же вижу
Конкретно этот узел очень ответственный, сплошняком 2-мм сталь хотелось проварить более качественно
Ты не совсем понял как я проваривал.
Там нет два шва рядом. Варилось встык и никаких полостей и нахлёстов там нет.
Собственно от такого способа сварки проваривал с обеих сторон.
Нахлёсты там с завода были 🙂
В этом месте нужен именно негнущийся элемент, если будет гнуться то появятся в защитном покрытии микротрещины и впоследствии ржавчина. ИМХО.
А промазано там без вариантов — антикор-грунт + герметик кузовной + защитная краска.
Пример порога мне тоже понятен, допущен на мой взгляд ряд ошибок: порог приварен сплошняком а не точками; допущен возможно по этой причине перегрев накладки, которая при охлаждении сжалась и вызвала напряжения по крайним швам; плохо проварены окончания по краям у стоек.
Не являюсь специалистом-сварщиком (это хобби) но физико-химические процессы представляю себе так.
Огромное спасибо за вдумчивые комментарии!
Да, теперь ты понял правильно именно так и делался конкретно тот узел.
Внахлёст варить конечно пробовал не скажу что это нравится стараюсь избегать нахлёстов.
Предпочитаю встык или с минимальным нахлёстом 1-2 мм который легко проваривается.
Смотрю по обстановке как надо варить.
Спасибо.
У меня все-таки хобби и вынужденная необходимость чинить свои машины. А так я деревянщик-теоретик 🙂
Что такое стакан в автомобиле?
Как правильно переварить (заменить) стаканы амортизатора в машине?
Те самый «стаканы» ароматизаторов могут быть номерными,
Надо ехать в ГИБДД, предъявить авто на экспертизу, после экспертизы получать акт и разрешение на замену номерных «стаканов» и далее посетить СТО, только мастера с лицензией на замену номерных стаканов могут выполнить эту работу.
После замены стакана берётся справка и далее опят в ГИБДД для регистрации.
Если это безномерной стакан, то можно переварить его самостоятельно.
Если он сгнил полностью и заменой чаши стакана не обойтись, то надо сделать следующее (хотя конечно марки авто разные, могут быть нюансы):
Демонтируем (снимаем) капот.
Снимаем колесо, демонтируем воздушный фильтр, зеркала заднего вида, снимаем аккумулятор демонтируем площадку под ним, крыло и.т.п всё что может мешать.
Снимаем амортизатор вместе с пружиной.
Далее при помощи болгарки с отрезным кругом, а так же дрели (понадобится высверливание заводской точечной сварки) вырезаем старый стакан.
Затем машина устанавливается на стапель, выставляются зазоры и приваривается новый стакан к кузову.
Зачистка швов и обработка специальным герметиком, покраска.
Далее на стапеле проверяется геометрия кузова авто.
Сборка в обратной последовательности.
За два дня мне удалось самостоятельно переварить один стакан с пассажирской стороны.
Первый день был потрачен на демонтаж в следующей последовательности:
Если есть необходимость выложить продолжение этой работы ставьте +, выложу.
Что такое стакан в автомобиле
Ещё на новый год, супруга подарила мне (по моему заказу*), кружку термос в машину.
*Зашли вдвоем в магазин, я взял то, что хочу я (этот стакан-термос), а она в то, что хочет она.
Ну и решили, что это мы делаем подарки друг-другу на новый год.
Долго выбирал, присматривался, и именно такою модель считаю лучшей из стаканов и кружек именно для авто.
Рекомендую всем.
Удобное устройство «поильник» с бортиком.
Очень удобно открывается одной рукой, нажатием пальца на кнопку на крышке (сверху в центре), так же закрывается.
В закрытом состоянии хоть переворачивай «вверх ногами».
Форма кубка, снизу узкий, кверху расширяется. Помешается в стандартный подстаканник, отсутствие ручки как на кружках делает его идеально подходящим для подстаканников автомобилей.
Хорошо держит тепло 4-6 часов — если это вообще вам необходимо. Кода не успеваю допустим попить кофе с утра, и наливаю, чтобы попить по дороге (сразу), то доливаю холодной воды — кипяток хлебать не реально, а ждать пока остынет как минимум часа 2. Но если даже зимой наливаю чтобы сразу пить тёплый, не допиваю пол стакана, оставляю машину на 2-4 часа, потом прихожу в настывшую машину, то напиток в стакане ещё слегка теплый — 35 С.
Похожие статьи
30 comments on “ Как правильно называется эта жестяная часть ”
стакан — колесная арка
Стакан, соображаем на троих?
Называется Лопух. Недавно менял
Игорёк, и сколько встало мне тоже надо Толи меня толь ладки поставить
Иван, знакомый варил за копейки
Иван, а так думаю не менее 10000
Игорёк, короче одна чашка стоит 960 и работа чтобы обе поменять мне сказали около 8000 потом заехал к другому сказал латки за 3000 поставит)))
Иван, везде оценивают по разному
Вообще брызгавик если без стакана если с ним то колёсная арка
Короче узнал я уже, это арка внутренняя задняя левая или правая, стоимость работы действительно около 8000…
Сколько букв
Пропоную до продажу шини Білоцерківського шиного заводу
Від 550 грн
Rosava
Можливо під замовлення
1.Tunqa Nordwаy 175/70R13
Tunqa Nordway
175/70R13
175/75R14
185/65R14
195/65R15
2.BC.20.175/70R13
3.BC 6.175/70R13
4.BC WQ102 175/70R13
5.Ledokol 175/70R13
6.SNOWGARD 175/70R13 82T
7.BC 48 Capitan 175/70R13 82T
8.BC WQ 101 175/70R13
0978466758
Александр, у меня на 09 до этого этот стакан вырвало,знакомые за 4 к оба поменяли,сейчас хочу взять кемпи и пошли они на за такие цены
Те самый «стаканы» ароматизаторов могут быть номерными,
Надо ехать в ГИБДД, предъявить авто на экспертизу, после экспертизы получать акт и разрешение на замену номерных «стаканов» и далее посетить СТО, только мастера с лицензией на замену номерных стаканов могут выполнить эту работу.
После замены стакана берётся справка и далее опят в ГИБДД для регистрации.
Если это безномерной стакан, то можно переварить его самостоятельно.
Если он сгнил полностью и заменой чаши стакана не обойтись, то надо сделать следующее (хотя конечно марки авто разные, могут быть нюансы):
Демонтируем (снимаем) капот.
Снимаем колесо, демонтируем воздушный фильтр, зеркала заднего вида, снимаем аккумулятор демонтируем площадку под ним, крыло и.т.п всё что может мешать.
Снимаем амортизатор вместе с пружиной.
Далее при помощи болгарки с отрезным кругом, а так же дрели (понадобится высверливание заводской точечной сварки) вырезаем старый стакан.
Затем машина устанавливается на стапель, выставляются зазоры и приваривается новый стакан к кузову.
Зачистка швов и обработка специальным герметиком, покраска.
Далее на стапеле проверяется геометрия кузова авто.
Сборка в обратной последовательности.
За два дня мне удалось самостоятельно переварить один стакан с пассажирской стороны.
Первый день был потрачен на демонтаж в следующей последовательности:
Если есть необходимость выложить продолжение этой работы ставьте +, выложу.
Communities › Кузовной Ремонт › Blog › ремонт стакана
Добрый вечер. Описывать тут особо нечего, режем да варим, металл 0.8, кто то может скажет что проще было бы поменять стакан, я с вами согласен, но город у меня не большой, и машин таких мало, а если и есть то в похожем состоянии, тратить время на поиски не хотел, да и финансов лишних нет, смотрим, комментируем.
То что на фото грунт это времянка, при покраске подкапотки швы будут зачищатся, а потом все это пескоструиться и краситься.
Comments 68
Лонжерон тоже надо было зачистить и где надо латки наварить.Сгниёт быстро.Всё равно придётся половинку искать.
себе на ниссан все новое купил.
можно было просто купить новые лонжероны и чашки и по заводу все приварить. сколько раз варили так кусками- все трескается.
а как же сопли убрать? шов можно было бы и подровнять.
ты читать умеешь? в описании все есть
Я конечно всё понимаю, но это уже некрофилия… И 0.8мм не маловато ли для силового элемента?
думаю нет, машина легкая, в ралли не учавствую
Да дело не в ралли… Что полопается утверждать не буду, но я бы взял 1.2мм. Да и прогниёт 0.8 очень быстро. Такая толщина только для наружных панелей годится. Но искренне желаю удачи, ты её за этот труд заслуживаешь.
Молодцы, верное решение, сделано хорошо!
Страшно. Замена стакана на негнилой- верное решение, это решение — кроилово
распорки всетаки нужнобыло поставить. у меня после удаления всего лишнего лонжерон от двух пальцев шевелился, хотя вырезал меньше твоего. Уже потом распорку временную вставил. а то бегал мерял расстояние между стаканами постоянно. А так молодец. Обьемная работа. Я бы только вспомогательный лонжерон и стакан все таки потытался гнуть, что бы сварки меньше было.
у меня ничего не шевелилось, поэтому ничего никуда не ушло, я так же делал левый пол года назад, положение руля не изменилось, никуда не тянет, значит все на месте
Титанический труд. Респект. Вопрос только у меня такой. Почему не купил на разборе стакан и не переварил его? Было бы эстетичней.
проблема с деньгами, и нормальный стакан будет проблема найти, а машина у меня ровная идеально, в плане развалов и соосности, не хотелось рисковать.
С кастором потом не будет мучений?
нет, стакан на своем месте остался
Эмм, откуда такая уверенность?
потому что он был постоянно зафиксирован
Надо было эти слова в запись тиснуть. По фото непонятно.
че за масло масляное? поясните пожалуйста
да не, я коментировал коментатора)
че за масло масляное? поясните пожалуйста
Наверное имелось ввиду, что ремонтные сварные швы нужно было делать так же как в оригинале, где была точка, варить точкой, где сплошной шов идти сплошным. В данном случае сварка частей арки.
я не отрезал сразу все, так что он на своем месте остался, варил как мне было удобнее, машина не на выставку
Класс только яб еще швы зачистил!
все будет, написано же в описании
Я швы всегда сразу зачищаю, а то глаз режет
капот закрыл, и не режет)
круто смотрится, но ёлки — палки! где она эксплуатируется что аж на столько прогнила?!
металл говно, европейки собирались на китайском и тайваньском железе, вот они и разваливаются, епошки так ездят до сих пор многие, и ни жучка
В общем и целом неплохо. Но слишком много швов, их количество можно было бы сократить раза в два.
проще кусочками делать, а швы потом зачистятся и будут под герметиком, так что сильно выделятся не будет я думаю
Металл в районе сварки — это отожженная железяка, которая имеет свойства консервной банки.
Ты соединяешь куски железа внахлест, в месте соединения получается полость, в которой будет скапливаться конденсат и пыль. И как бы ты не изолировал швы герметиком, со временем они превратятся в рассадник коррозии. Поэтому чем меньше сварки тем лучше.
Ну и кто-то тут уже писал о том, что там где точечная сварка, надо было её повторять, там где сварки не было, не нужно было её делать, а не варить все подряд почти сплошным швом.
Я не люблю возиться со ржой, но если приходится, то рассверливаю по старым деталям и по ним делаю выкройки, вырезаю, сгибаю как надо и свариваю получившиеся заготовки между собой, лишних швов почти не бывает.
Кстати, как правило чашка амортизатора делается из более толстого, чем 0,8 мм, металла, там должен быть как минимум 1 мм.
кому как нравится тот так и делает, я делал из того что было, и так как было проще, и при всем при этом делал быстро, и нету цели чтобы эта машина прослужила ещё лет 10
Золотые руки… МОЛОДЦА!
лансер 5, в сарае, 93 год
Не ну так то шикардос хуле)))
Стоял вопрос — раму на моего патруля в приличном состоянии взять за 150 или переварить родную и все, что вызывает подозрения за 200 «прямыми руками» — выбрал сварку. Пока ручками не прощупаешь — уверенности не будет. Сейчас как у тебя — сделал и забыл навсегда.
ну и я так подумал, и денег сэкономлю, и опыта подзаработаю
Стоял вопрос — раму на моего патруля в приличном состоянии взять за 150 или переварить родную и все, что вызывает подозрения за 200 «прямыми руками» — выбрал сварку. Пока ручками не прощупаешь — уверенности не будет. Сейчас как у тебя — сделал и забыл навсегда.
А гаи со своей сваренной ямой сьездите. Обратно пешком вернетесь.
Изготовление и установка своими руками подстаканника в автомобиле
Автомобиль – это не только удобное средство передвижения, но для активных водителей ещё и место, в котором приходится проводить львиную долю своего рабочего дня. Для таких владельцев принципиальным, жизненно важным понятием является комфорт и уют в машине, что заставляет усовершенствовать и укомплектовывать салон разными «мелочами», непредусмотренными автопроизводителем, однако, существенно упрощающими быт водителя. Одним из таких элементов комфорта является подстаканник, который мало в каких машинах идёт в комплектации салона с завода, однако, причисляется большинством водителей к неотъемлемым устройствам в авто. Подстаканники в транспортные средства активно предлагаются на авторынках, представлены в шикарном ассортименте, однако, их стоимость нельзя отнести к демократичной, а установка требует определённых доработок и творческого мышления водителя. Это заставляет автовладельцев искать иные пути решения проблемы, как укомплектовать машину подстаканником. В этой статье расскажем о вариантах, как изготовить и установить подстаканник в машину своими руками с минимальными капиталовложениями из подручных материалов, при этом сделать это креативно, чтобы его декоративное оформление «вписывалось» в интерьер салона.
Инструкция по изготовлению подстаканника в машину.
Подстаканник: правильная эксплуатация и практичность держателя
Что такое подстаканник, объяснять нет потребности, так как название держателя говорит само за себя: элемент, предназначенный для установки стакана. Этот компонент имеет цилиндрическую форму, что позволяет установить стакан или бутылку с водой в машине, с исключением возможности опрокидывания жидкости в пути. Подстаканники чаще всего актуальны для людей, которые регулярно эксплуатируют свою машину, например, таксисты, курьеры, и для водителей, часто путешествующих с семьёй и детьми. Купленный чай или кофе в дорогу держатель позволяет оставить до остывания в подстаканнике, без необходимости в длительной остановке.
Большинство транспортных средств не имеют в штатной комплектации салона подстаканников, однако, их потребность в автомобиле является безоговорочной, а спрос, как известно, всегда порождает предложение. Современный рынок автомобильных товаров предлагает потребителям широчайший выбор подстаканников, которые отличаются как по внешнему виду, так и по особенностям крепления, материалу изготовления и конструкции. В продаже имеются как раскладные держатели, которые можно сложить, если нет необходимости в их эксплуатации, так и стационарного образца. Материал изготовления также может быть разнообразным: от обычного пластика до металла. Наибольшей популярностью пользуются подстаканники, изготовленные из пластика, имеющие складную конфигурацию. Они относятся к категории универсальных держателей, однако, для установки потребуется креативный подход, чтобы найти место для установки этого элемента. Нередко возникают ситуации, когда универсальный держатель нет возможности установить, в силу отсутствия свободного места или по каким-либо другим причинам, что заставляет автовладельцев искать иные варианты решения проблемы. Самым популярным методом урегулирования вопроса выступает самостоятельное изготовление подстаканника из подручных материалов. Рассмотрим варианты, которые позволяют укомплектовать салон машины подстаканником без значительных капиталовложений.
Варианты самостоятельного изготовления универсальных держателей
Для самостоятельного изготовления подстаканника в машину от автовладельца требуется только желание добиться успеха и творческое мышление, при этом для держателя могут быть использованы разнообразные материалы. Во Всемирной паутине, на автомобильных сайтах, где умельцы выставляют свои творческие тюнинговые работы, имеется масса картинок с технологией изготовления подстаканников. Наиболее популярным вариантом изготовления держателя является технология, которая предусматривает использование деревянной основы. С этой целью автовладельцы применяют, как базовый материал, фанеру, из которой с помощью лобзика выпиливают кольца диаметром, немного меньше поперечного размера стандартного стакана, что позволит подстаканнику удерживать ёмкость. Склеивают кольца эпоксидным клеем, усовершенствуют дизайн посредством имеющихся в наличии лоскутов кожи или специальных материалов для обивки салона, устанавливают декорированный элемент в подий.
Вторым, не менее популярным методом изготовления подстаканника является его произведение из оргстекла, хорошо поддающегося обработке. Для установки держателя чаще всего применяется двусторонний скотч, а в качестве поддерживающего ёмкость элемента может быть применён декоративный мешочек, сделанный собственноручно или сетка. Ещё один способ изготовить подстаканник в авто своими руками – использовать кольцо трубы, крепление которого монтируется из впаянного оцинковочного материала, а в качестве «обхвата» для стакана или бутылки можно использовать, как и в предыдущем случае, мешочек, или же самостоятельно сплести оригинальную сетку из шёлковых нитей. Рассмотрим в деталях вариант изготовления самого популярного и надёжного среди автовладельцев универсального держателя для стакана, монтируемого на консоль коробки.
Инструментарий и необходимые материалы
Изготовление подстаканника, монтируемого в консоль коробки переключения передач, по трудоёмкости относится к непростым задачам, требует от исполнителя аккуратности, чтобы результат был положительным не только по критерию эксплуатационных свойств, но и по показателю эстетичности. Если автовладелец подойдёт творчески к работе, он сможет получить удобный и надёжный держатель уникального типа. Чтобы изготовить подстаканник в автомобиль своими руками исполнителю понадобятся такие инструменты, как дрель, ножницы и пассатижи. Из материалов нужны будут разъёмы пластикового типа под розетку и соединения из ПВХ труб, с диаметром на восемьдесят миллиметров, силиконовый герметик и клей, картон для изготовления макетов, фломастер для осуществления разметки. После подготовки всех необходимых для работы материалов можно приступать к непосредственному изготовлению и монтажу подстаканника.
Пошаговая инструкция изготовления и установки держателя для стаканов в авто
Установка держателя этого типа предусматривается на консоли коробки передач, что в дальнейшем обуславливает удобство эксплуатации подстаканника по назначению как водителем, так и пассажирами. Монтаж предполагает масштабный объём работ с консолью, потому для выполнения процедуры её лучше снять со штатного места, предварительно отметив зоны, где удобней всего разместить тюнинговые элементы. Автор изготовления такого типа держателя рекомендует одновременно монтировать два подстаканника, объясняя такую позицию более привлекательным видом приспособления и большей универсальностью. Дальше потребуется вырезать шаблоны из картона или плотной бумаги в форме круга, диаметром, соответствующим наружному размеру трубы. Для этого можно использовать обычный циркуль или, при отсутствии такого инструмента в хозяйстве, обвести по наружной стороне трубу, приложив её к картону. Вырезанный элемент прикладывается к консоли, круги обводятся фломастером, при этом расстояние между ними должно быть примерно два сантиметра.
В высверленные отверстия необходимо вставить подготовленные трубы, подогнав их по посадочному месту с обязательной шлифовкой краёв проёмов и труб: такая процедура необходима для достижения хорошего эстетичного вида изделия, а, с практической позиции, для предотвращения расшатывания труб в процессе эксплуатации подстаканников.
Следующий шаг – модернизация розетки путём удаления наружных элементов разъёмов на ней пассатижами, так как они будут мешать при монтаже. Дальше потребуется с тыльной стороны конструкции скрепить оставшиеся пластиковые элементы разъёмов розетки и трубы, используя клей. После засыхания клея остаётся только зашкурить основание с помощью наждачной бумаги, обработать все стыковые места герметиком, для повышения виброустойчивости и прочности конструкции.
Заключительный этап работы предполагает установку консоли на штатное место после удаления излишков герметика и обработки рабочих поверхностей мелкой наждачной бумагой, что отобразиться на внешнем виде изделия в положительную сторону.
Модернизация подстаканника осветительными элементами
Тюнинг салона машины осветительными элементами – это уже не новшество для современных автовладельцев. Осветительные светодиодные элементы позволяют усовершенствовать интерьер салона авто в ночное время суток, придать ему таинственности и изящества, а также их наличие имеет практическое подспорье. Осветив важные детали в машине, водителю не придётся отвлекаться в процессе езды от управления автомобилем, приглушённый свет поможет с лёгкостью отыскать необходимую кнопку, деталь или приспособление в салоне. Подсветка подстаканников в машине позволит автовладельцу избежать неприятных моментов при их эксплуатации в тёмное время суток в виде ожога рук или перекидывания жидкости.
Самым простым вариантом выделения в темноте держателя для стаканов является приобретение специальной подсветки подстаканника USB, представленной в достойном ассортименте на рынке. Однако, стоимость такого приспособления далеко не демократичная, как для элемента автомобильного декора, стартует от тысячи рублей в бюджетном варианте. В последнее время многие автовладельцы интересуются, как и можно ли сделать подсветку подстаканников в машине своими руками, избежав существенных финансовых затрат. Ответ на этот вопрос положительный: для выполнения задачи понадобится тонкое оргстекло, светодиоды или иллюминационная лента, монтажная плёнка «оракал» или любой пластик чёрного цвета, небольшой отрезок провода для подключения светотехнического устройства к ближайшему элементу питания.
Для освещения подстаканника потребуется изначально вырезать из оргстекла круг диаметром, соответствующим внутреннему размеру дна держателя. Параллельно вырезается круг из чёрного материала, немного меньшим диаметром. Светодиоды устанавливаются в центр изделия из оргстекла, предварительно в детали потребуется высверлить для этого отверстие. После установки светодиода на оргстекло, по центру, клеится заготовленный чёрный круг, который будет служить гасителем бликов и яркого, мешающего управлению транспортом освещения. Остаётся только с помощью проводов, через просверлённое отверстие на дне подстаканника, вывести питание на ближайший блок, которым может выступать клавиша подогрева сидений, плафон подсветки ящика или любой другой источник электроэнергии. На подсветку держателя для стаканов лучше всего соорудить отдельную кнопку, которая позволит включать освещение при возникновении потребности.
Подведём итоги
Следуя описанным в статье методам, каждый автовладелец, при потребности и наличии желания, сможет самостоятельно доукомплектовать салон своего транспорта универсальным подстаканником собственноручного производства, усовершенствовать его вид светодиодной иллюминацией. Не бойтесь экспериментировать, зачастую спонтанные решения, в комплексе с творческим мышлением и изобретательностью творят чудеса. Помните: тюнинг салона – это не только удел профессионалов, каждый автовладелец собственноручно сможет усовершенствовать интерьер салона нужными элементами, а доработка в личном исполнении будет эксклюзивной.
Как выбрать или изготовить подстаканник в автомобиль
Безумный ритм города приводит к тому, что приходится питаться фаст-фудом прямо в дороге. Это очень удобно, за одним исключением, недопитая кока-кола рискует оказаться на сиденье или на полу автомобиля. Чтобы этого избежать в большинстве современных авто предусмотрены специальные держатели и отсеки, в которые также можно складывать мелочь или хранить телефон. Однако если их нет подстаканник в авто можно приобрести отдельно или изготовить его самостоятельно.
Готовые подстаканники
Наибольшей популярностью пользуются универсальные подставки, которые могут быть самой разной конструкции. Например, можно приобрести подстаканник сразу с тремя отсеками. Он крепится между передним сиденьем и центральной консолью. Такое изделие обойдется порядка 500 – 800 рублей.
Если эта конструкция кажется слишком громоздкой, то стоит обратить внимание на подстаканники в авто, которые крепятся к воздуховоду. Таких моделей существует огромное множество. Некоторые даже дополнены специальным держателем для телефона. Стоят такие изделия порядка 200 – 500 рублей.
Также сегодня в продаже можно встретить силиконовые изделия. Однако использовать их стоит только во время стоянки, чтобы стакан не ездил по приборной панели.
Однако полакомиться в машине фаст-фудом любят не только взрослые, но и младшее поколение. На этот случай предусмотрены специальные автокресла с подстаканниками. Как правило, стоимость таких моделей колеблется от 3 400 до 24 000 рублей, в зависимости от «навороченности» самого сиденья.
Также существуют выдвигающиеся модели, которые устанавливаются в подлокотники. Если же тратиться на такой аксессуар совсем не хочется, то его можно изготовить самостоятельно.
Варианты изготовления
Если говорить о самодельных вариантах, то современные умельцы предлагают несколько методов изготовления.
Особо рукастые столяры могут соорудить аксессуар из дерева. Для этого лобзиком необходимо выпилить кольцо диаметром порядка 78 мм. Крепится изделие при помощи эпоксидки в консоль между сиденьями.
Изготовить эффектную светящуюся подставку можно из оргстекла. Для этого необходимо:
Ели же не хочется мучиться с установкой светодиодов, то можно выполнить работы чуть проще.
Выполняем следующие действия:
Таким образом, можно либо приобрести готовый аксессуар, либо изготовить его самостоятельно.