что делать при перегреве вариатора
Почему перегревается вариатор и как это предотвратить
В ходе эксплуатации автомобиля с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатор или CVT) владельцы могут столкнуться с перегревом. На некоторые вопросы связанные с этой проблемой ответил специалист дилерского центра LADA Техинком г.Химки.
Причины перегрева вариатора
Из-за чего может перегреваться вариатор:
Система охлаждения вариатора не способна охлаждать этот агрегат в случает длительного передвижения на высоких оборотах (скорости близкой к максимальной).
Признаки перегрева вариатора (срабатывает защита от перегрева):
Перегрелся вариатор, что делать?
При появлении первых признаков неисправности рекомендуется остановиться и дать двигателю поработать несколько минут, чтобы масло в вариаторе продолжало циркулировать и охладило агрегат. Продолжить движение не превышая скоростной режим. Если это не решило проблемы, проверьте уровень масла. Если он в норме, выполните диагностику трансмиссии.
Какие последствия перегрева вариатора
После перегрева трансмиссионное масло приходит в негодность. Его следует заменить на новое. Выполнить диагностику вариатора на наличие неисправностей.
Про перегрев вариатора Jatco JF009E
После установки защиты картера двигателя и КПП в комментариях было много высказываний про перегрев вариатора из-за недостаточного охлаждения потоком воздуха.
В общем, три дня я ездил на машине со включенной программой CVTz50 и мониторингом работы вариатора.
Итак, город, небольшие пробки, температура на улице +34, кондиционер включен примерно на 22-23 градуса. Температура вариатора 100 градусов, двигателя — 104. При этом 100 градусов это максимум, что я видел в тот день.
Далее, следующий день, 100 км по трассе к теще. Скорость 100-110 км/ч. Редкие обгоны со скоростью 130 км/ч (вранье). Один раз раскочегарил до 160 км/ч (тоже вранье, не было такого). Температура на улице +28, кондиционер также включен примерно на 22-23 градуса. Температура вариатора 116 градусов, двигателя — 98.
Наконец последний день, 100 км по трассе от тещи. Скорость также 100-110 км/ч. Также редкие обгоны и один раз раскочегарился по полной. Температура на улице +18, кондиционер также включен примерно на 22-23 градуса. Температура вариатора 107 градусов, двигателя — 93.
При всем этом, вариатор имеет небольшой теплообменник, так как версия у меня RE0F08B. У версии RE0F08A его нету.
Из эксперимента видно, что наличие защиты картера двигателя и КПП не оказывает влияния на охлаждение вариатора набегающими потоками воздуха. Даже наоборот, при достаточной силе набегающего потока воздуха и более четком формировании направленного потока, но большей (относительно города и пробок) скорости, температура вариатора меньше не становится. Ключевое воздействие оказывает скорость движения автомобиля, поскольку было замечено, что при «раскочегаривании» до максимума, температура росла достаточно быстро.
Кстати, счетчик старения масла показывает 32363 единицы. Со слов жены, масло менялось в 2019 году (мы тогда даже знакомы не были). Получается, эти 32363 единицы накапали за 2 года. Они капают в зависимости от температуры вариатора, чем он горячее, тем активнее «капает».
Насколько я понял из сети «интернет», Nissan (как производитель) рекомендует менять масло в вариаторе при пробеге 90 тыс. км. или 60000 единиц по старению масла. Инженеры компании JATCO (чьи вариаторы ставит Nissan), рекомендуют производить частичную замену масла в каждые 30-40 тыс. км. и частичную замену масла с заменой фильтров каждые 60 тыс. км.
Кому верить больше (и менять масло в вариаторе по пробегу или по баллам) — думайте сами.
Я считаю, что для меня полная замена масла раз в 4 года со сменой фильтров тонкой и грубой очистки (а также прокладкой поддона) будет оптимальным решением.
Перегрев вариатора Jatco JF011E CVT на примере Додж Калибр / Джип Компас
Поговорим о перегреве
Перегрев вариатора встречается достаточно часто если верить сервисам по подбору слов, причём самые популярные запросы “перегрев вариатора Аутлендер” и “перегрев вариатора Ниссан” идут на равных, а про Додж и Джип тишина, то есть ноль целых ноль десятых. Давайте рассмотрим основные причины повышения температуры рабочей жидкости сверх меры. Все приведённые советы справедливы не только для американских автомобилей, но для всех, использующих один и тот же вариатор (Qashqai, X-trail, Outlander, Lancer, ASX и прочие).
1. Грязные радиаторы. Не секрет, что мошки, влага и грязь проникают практически через любые преграды, особенно когда автомобиль несётся на скорости по трассе. Температура на радиаторе под сотню способствует прикипанию всей этой массы с последующим образованием непродуваемого состава, очень плохо отводящего тепло.
Особенно сильно достаётся любителям месить грязь и дачникам, как вынужденным, так и добровольным – чернозём с глиной особенно бодро забивают соты радиатора, причём больше всего страдает именно верхняя часть, отвечающая за охлаждение вариатора.
Стоит ли говорить, что многие владельцы пренебрегают процедурой чистки радиаторов с весьма предсказуемым итогом.
2. Повреждённый маслоохладитель. Что это такое, с чем едят и каким образом влияет на охлаждение мы уже не один раз рассматривали. Если у вас были ДТП слева спереди или вы не первый владелец автомобиля, то достаточно усвоить одну истину – вот с таким ездить нельзя, точнее можно, но с печальными последствиями.
3. Отключенный контур охлаждения. Иногда владелец платит деньги за ремонт и думает, что у него под капотом всё здорово, но далеко не всегда это так.
4. Низкий уровень масла. Давно известно, что львиную долю тепла из агрегата снимает не антифриз, а его рабочая жидкость, чаще именуемая в народе “масло”. Нужно периодически проверять уровень масла, а также трансмиссию, уплотнители, магистрали и радиатор на наличие течей. Достаточно нехватки одного литра из восьми, чтобы перегрев вариатора из воображаемого недуга стал суровой реальностью.
5. Грязный фильтр тонкой очистки. Продукты износа цепи и конусов циркулируют по системе вместе с маслом и постепенно оседают на фильтре тонкой очистки, забивая его настолько, что он дубеет, коченеет и теряет всякую эластичность. Как следствие имеем, а точнее не имеем тока рабочей жидкости через радиатор, что вызывает перегрев на скорости в 80-100 тысяч километров в час. Если у вас есть желание продлить ресурс трансмиссии, заведите за правило менять масло не реже раза в 60 тысяч километров, а фильтр тонкой очистки – каждые двадцать. Для трепетных владельцев эти числа составляют 45 и 15, ну или 30 и 10 для особо искушённых.
6. Отсутствие радиатора охлаждения. Этот пункт касается как минимум Mitsubishi. Дело в том, что на том же Аутлендере отсутствует радиатор охлаждения вариатора, о чём мы подробно писали, сетуя на то, что Джип догадался вывести мало наружу, а Мицубиси отделались только маслоохладителем с контуром антифриза. Стоит ли говорить, что снять тепло с такого скромного участка не представляется возможным и коробка работает в постоянном перегреве? Самый доступный вариант это взять двухконтурный охладитель и вывести масло на дополнительный радиатор – не сильно затратно, зато работает как по нотам.
7. Нарушение правил эксплуатации. Длинные интервалы между заменами масла, использование жидкостей, не подходящих по спецификациям или смешивание жидкостей разных основ, агрессивная езда, использование паркетника в качестве внедорожника и прочие прелести. Таких причин очень много, достаточно открыть руководство по эксплуатации, которое заботливо выдаётся на руки во время приобретения автомобиля, но вот только наши люди читают инструкции задним числом, когда всё уже совсем печально и перегрев вариатора состоялся, хотя его можно было упредить на стадии зарождения.
Эти “семь чудес вариатора” закрывают львиную долю всех неисправностей, связанных с перегревом. Есть ещё куча маленьких, но они настолько редки, что не стоят особого внимания. Запомните одно: лучше не допустить, чем потом расхлёбывать.
Борьба с перегревом вариатора.
Здравствуйте, господа хорошие =)
Смирились уже с окончанием ЧМ-2018 без нашей сборной? У меня пока ломка.
Успокоюсь только тогда, когда англичане вынесут хорватов в полуфинале.
А пока решил занять себя письменным творчеством, чтобы отвлечься.
Подозреваю, что история будет с продолжением.
Началось всё не так давно, где-то с месяц назад или чуть больше.
Сначала потёк радиатор.
Потом я заметил чрезмерный рост температуры.
Ситуация деградировала стремительно, дошло и до таких значений:
Как вам такие числа? Ужоссс.
Словил я в итоге выпадение в осадок переход машины в аварийный режим. Это происходит в районе 135 градусов. Ехать в таком режиме можно, плохо, но недолго =)
Поскрёб по сусекам, собрал мысли в кучу мат.средства и поехал в сервис, обновлять охладительную систему.
Что сделано:
1. Заменён радиатор на контрактный. Контракт мне достался хороший, приехал с Владика с диффузором и даже со всем поролоном по бокам, целым и нигде не надорванным. Отдал за него что-то около двух с половиной тыщ (с доставкой). Снятый же радиатор явил собой жалкое зрелище. Поролон весь пришёл в негодность, порвался и крошился. Радиатор я не выкинул, а принёс домой и решил зачем-то промыть в ванне. Это, скажу я вам… словами не опишешь. Междометий было много, но грязи, мошек мелких и камешков — гораздо больше. Кое-как смыл. А на вид был «вроде нормальный»…
2. Перед снятием старого радиатора залили в систему термоядерную качественную дорогую промывку:
Погоняли, слили ОЖ, промыли водой (два раза по 20 минут), слили всё. Не только из радиатора, но и из всех патрубков и трубочек.
3. Потом дошла очередь до теплообменника вариатора и замены фильтра тонкой очистки.
Тут произошёл затык, т.к. ещё с прошлого года я знал, что один из болтов (правый верхний, если смотреть на теплообменник со стороны подкрылка) крепления теплообменника не откручивается. Мастер тогда бился-бился, не открутил. Так я и проездил год с незаменённым фильтром тонкой очистки. В этот раз поначалу была та же тема («не откручивается, сейчас сломается, придётся вариатор снимать»), но отступать было уже некуда, я настоял, мы поругались, мастер применил смекалку (она состояла из трёх элементов: WD-40, тормозуха и теплофен. А, нет, ещё был четвёртый: матюки) и уррааа! мы (а как же без меня-то, главного идейного вдохновителя =)) его выкрутили! На самом конце резьба на болте была сорвана, заменили болт на нормальный, а фильтр на удивление оказался в очень хорошем состоянии (раньше уже меняли? тогда же и резьбу сорвали, скорее всего). Фото не стал делать, ибо нечего показывать. Теплообменник был тщательно вычищен и продут компрессором.
4. Был куплен и залит в систему хороший антифриз.
Разведён из концентрата в соотношении 4:3 (концентрат:дистилл.вода).
Если вы не житель Сочи или Ростова, не заливайте в систему чистый концентрат! Он хоть и безводный (это плюс, ибо не расширяется в жару и при нагреве), но начинает кристаллизоваться не при абсолютном нуле, а всего лишь при минус 11! Специально спросил производителя об этом. Мне ответили =)
Из полученных семи литров внутрь (не меня, машины) вошло шесть. Чуть позже долил еще 400 мл.
5. Всё собрали.
За работу отдал 2500.
Ну, и каков результат?
Сегодня утром выехал из дома на работу. На улице — всего +18, дождик капает, ехал не спеша. Через 30 минут после выезда послышались знакомые завывания (когда начинается перегрев, при нажатии на газ вариатор издаёт такие звуки, как стиральная машина, когда начинает отжим). Запустил CvtZ, температура варика… 113 градусов.
Мать моя… Блин.
Единственное, что отметил, теперь остывает побыстрее. Не в движении, после остановки.
Но и нагревается стремительно по-прежнему. Чуть только тронешься…
За весь прошлый год видел 118 градусов только в самую лютую жару, в этом же…
У меня осталось только два предположения, где ещё можно порыться.
1) масло в вариаторе от перегревов потеряло свои свойства. Будем менять, масло на подходе.
2) некорректно или вовсе не работает термостат вариатора (это такой бочонок на входе в теплообменник). Попытаюсь вдохновить мастера как-нибудь его проверить (нигде не нашёл методики, но попытаемся).
Больше не знаю, что ещё предположить.
Скоро ехать в дальний путь, который при таком раскладе может оказаться намного короче =(
Сильно греется вариатор (хитрая неисправность, доп. радиатор не помогает)
Здравствуйте.
Решил написать про интересную неисправность.
Приобрел Nissan X-Trail в 2020 году. Двигатель MR20DE бензиновый, 141 лошадь, 2 литра. Коробка передач (CVT) Вариатор, полный привод.
Выехал на трассу (езжу не более 90 км в час) и почувствовал запах горелого масла когда остановился на привал. Скачал на Плей Маркете программу СVTz50 для вариаторов на смартфон. Очень удобная-помимо работы вариатора показывает еще и ошибки двигателя. Обнаружилось следующее: Жестокий перегрев вариатора.
На ошибку двигателя не обращайте внимания. Это ошибка 1574. Она появляется при скорости 76-80 км в час. Тут идет ошибка из за того, что один из датчиков АБС и первичный или вторичный датчик скорости вариатора врет по показаниям скорости, и когда при большой скорости по трассе разница показаний датчиков достигает пределов больше заложенных в программе компьютера он принимает за это ошибку. При этом отключается круиз контроль и лампочка SET начинает мигать. Либо-у меня контрактный вариатор (его сменили до меня на 75 тысячах пробега) и он не для Nissan X-Trail (датчик скорости выдает для компьютера другое количество импульсов). Подробнее я прочитал это в одной теме на драйве и комментарии к ней. Это другая проблема. В нашем случае перегрев вариатора возникает даже при скорости 60 км/в час, когда ошибка и не повыпадает.
Позвонил официалам, спросил сколько масло стоит заменить в вариаторе. Сказали 18 тысяч. У меня масло NS-3 хоть и на щупе написано NS-2. Писал в службу поддержки ниссан — они сказали с 01.01.2014 льется масло NS-3 и не смотрите что на щупе написано. Хотя вариатор контрактный, кто знает какого он года. В службе поддержки сказали не знают как определить год его выпуска если он заменен (конечно это вранье, на вариаторе, как я позже нашел есть номер коробки заводской, по нему у официалов явно есть информация по году выпуска).
Купил масло, сами поменяли с полной прогонкой, заменой фильтров грубой и тонкой очистки. Почистили магниты (было не много пыли металлической как и положено). Масло меняли полной выгонкой с помощью масляного насоса самого вариатора (заводили двигатель и доливали в щуп). Этот не хитрый способ нашли в интернете на ютюбе.
Итог: ничего не помогло, вариатор так же грелся. Перегрев так же шел при постоянной скорости более 60 км в час более 10 км в пути. В городе, когда останавливаешься на светофоре постепенно падала температура. На перегрев по трассе температура воздуха не влияла, что в +5, что в +34 градуса наружного воздуха вариатор грелся до 120 градусов. При этом если едешь до 80 км в час то температура поднималась до 120-121 градуса и затем опускалась до 117 (как будто включались сильнее вентиляторе на радиаторе двигателя и обдували масляный радиатор)- причины этого не знаю (причину нашел позже, информация ближе к концу статьи). И так все циклически повторялось. Так и ездил по трассе как черепаха (тяжело 120 км ехать со скоростью 60 км в час). Если набирал скорость более 70 то вариатор грелся дальше, загорался «ЧЕК» вылетала ошибка блокировки муфты гидротрансформатора. Останавливался — ждал пока остынет и ехал дальше медленно.
Прочитал статью на драйве среди прочих (все 4 части)
www.drive2.ru/l/453119188240695612/
Только поставил радиатор 8 рядный за 2500 рублей. На али экспесс их полно. Шланг в комплекте был хороший. Плюс еще один купил 3 метра на 8 мм внутренний диаметр, чтобы потом вывести датчик температуры как в указанной ссылке под капот не снимая бампера. Не было переходника под датчик температуры поэтому во время установки радиатора не поставил его. Переходник продают на «транскул» сайте за 500 рублей под резьбу м6. Продули старый радиатор вариатора — он чистый и хороший. Снаружи внутри грязи не было. Положили внутри двигателя пленку. Для профилактики 10 минут промыли все радиаторы керхером прям на машине. Все чисто, свет проходит через все 3 радиатора (двигателя, кондиционера, вариатора)
Итог: Ничего не изменилось. Разве что до нагрева до 120 градусов чуть больше время уходило и остывать в городе по быстрее на светофорах стал. А так та же ерунда.
Вычитал следующую статью
www.drive2.ru/l/519975817401336591/
Нашел этот термоклапан вариатора как в статье на икстрейле у себя.
Чтобы его не покупать купил штуцеры 4 штуки на 12 на 1/2, соединил их по 2 через муфточку на 1/2 (все брал в сантехническом магазине) и вместо термоклапана просто вставил прямой шланг в систему (предварительно слив антифриз с радиатора). При этом когда слил антифриз теплый 40 с и дунул в термоклапан (я его не снимал он остался на машине) то воздух легко пролетал очень. Значит термоклапан открывается точно. Шланг взял диаметром на 12 тоже. Если шланг другого диаметра соединительный, можно просто 2 штуцера купить на 12 (под шланги автомобиля) а два других на другой диаметр соединительного шланга. И главное нужно купить хомуты 4 штуки. Два для соединительного шланга а 2 других для шланга машины (так как стандартные ниссановсике, что там стоят не налезут на штуцер диаметром на 12, мешают выпуклые насечки штуцера, а в стандартом термокамере заводском там гладкая трубка).
Итог: Ничего не изменилось, вариатор по прежнему так же греется
Теперь. Хочу заменить верхний и нижний термостаты как в предыдущей ссылке. Верхний потому что он так же регулирует поток антифриза через вариатор, а нижний так для профилактики что бы 100 раз антифриз не сливать. Хотя сомневаюсь что это поможет. Когда я трубку термоклапана параллелил от туда тосол бежал и сверху и снизу. Значит он там есть, а когда масло менял масляный насос вариатора его гонит хорошо, Судя по программе на смартфоне давление масла везде в норме. Опишу позже, как куплю на «Емексе» оригиналы термостатов.
Если у кого есть дельный совет буду рад помощи, так как не хочется продавать автомобиль — он в родной краске и очень хорошем техническом состоянии, вариатор по работе как часы не считая перегрева, а пробег реальный 80 тыс. подтвержден сервисной книжкой.
Благодарю что столько человек откликнулось, все советы собрал начал с самого простого и постепенно продвигаюсь в сложному это неисправности внутри вариатора, сегодня переделал часть интересных действий по советам, проблему не решил но интересных фактов делающих ближе решение проделал, данные действия может помогут другим, все сфоткал.
Первым делом проверил теплообменник (который нагревает масло вариатора когда он холодный и охлаждает когда температура масла выше температуры антифриза. Снимать локер не стал, поступил по хитрому- снял аккумулятор и сдернул шланг антифриза с трубки верхнего термостата, идущий от него к корпусу теплообменника
При этом, тепромклапан вариатора который я снял чуть раньше, также остался запараллелен трубкой. далее снизу подставил емкость, а сверху стал заливать антифриз
В емкости менее литра антифриза
И смотрю как бежит. А побежало толщиной с палец сразу же, есть видео но выложить некуда- поэтому сделал фото. И это притом что давление сверху жидкости можно сказать никакое.
Вывод- теплообменник чист.
Сфотографировал патрубок которым параллелил ранее термоклапан вариатора.
Далее я подсоединил термоклапан вариатора обратно к теплообменнику (верхний конец термоклапана), а на нижний конец я прикрепил опять этот патрубок (предварительно сняв с одного краю штуцеры) и направил все это в пустую емкость.
Далее по новой в то же отверстие в патрубке сверху в воронку стал заливать антифриз. (Температура антифриза градусов 30). И как видим струйка через термоклапан тоненькая.
Но так как ранее я продувал, термоклапан в горячем состоянии и его «запараллеливание» шлангом никак не повлияло на снижение температуры вариатора при езде, еще раз убеждаемся — он рабочий.
Далее я решил проверить, а как идет ход жидкости с заведенным двигателем. Для этого я тот же самый шланг без штуцеров на одном конце надел на нижний патрубок термоклапана, а ко второму концу ( с штуцерами) подсоединил патрубок, идущий к помпе. (т.е. получается я замкнул цепь тока антифриза в ее обычном положениипри работающем двигателе). После я завел двигатель и на холодном ходу разомкнул шланги от помпы и моей трубки. Антифриз резко вылился и далее побежал тонкой струйкой (гораздо меньшей чем когда я заливал вручную жидкость через термоклапан). Далее соединил опять систему и снова разомкнул. Антифриз был довольно горячим, но все повторилось — антифриз резко стек (немного грамм 200 и опять струйка со спичку пошла толщиной). Дальше я не эксперементировал, так как антифриз был горячий, и я уже весь облился с ног до головы «обтек» (был в защитных плотных очках чтоб сберечь глаза от яда) иначе в момент разрыва шланга антифриз резко выливается в лицо. Далее пошел мыться. Работал в яме. Без ямы или подъемника я считаю делать там нечего.
Итог: Я так и не понял, то ли так должно быть, то ли с верхнего термостата медленно поступает антифриз. Температура была не большая градусов 45 антифриза, может быть он и не должен был открыться при такой температуре.Информации в литературе по детальному описанию работыверхнего термостата не нашел. Решил-все равно заменю верхний термостат. Фото к сожалению сделать забыл пока футболку выжимал от антифриза.
В этот же день до проверки теплообменника я проехался с холодного состояния по городу немного, когда стали поступать советы по поводу блокировки гидротрансформатора. Она то включалась то выключалась не более чем на 10 секунд (время обновления программы) при этом на небольших скоростях и в то время когда скорость очень медленно набиралась или при постоянной скорости по ощущениям. На больших скоростях негде было проехать
Далее после того как я проделал все манипуляции с проверкой теплообменника я поехал по трассе. Длинна пути 120 км. Так же для я снял защиту картера.
Сразу я обнаружил, что показания на смартфоне (которые программа видимо снимает с датчиков скорости вариатора) на 20 км в час отличаются от показаний стрелки спидометра (которые идут с датчиков АБС). Точно не нашел информации в литература. А когда скорость достигает 76-78 км в час по показаниям на смартфоне разница с показаниями стрелки спидометра становится в 25 км в час. Тут то и выплывает ошибка 1574 (ошибка датчиков по датчикам АБС). Т.е. когда на смартфоне скорость 76 на спидометре 100 км в час. Это я описал параллельную ошибку имеющуюся в авто. На диагностику в пятницу записался.
Далее я по плану решил пойти на крайний шаг- вывести вариатор в аварийный режим от перегрева и собрать вылетевшие на телефоне по программе ошибки.
Еду 80 по спидометру (по программе 60 км в час), защита картера снята, температура воздуха +18. И тут я вижу закономерность которую раньше не мог понять и списывал на возможное включение вентиляторов охлаждения двигателя. Когда температура масла доходит до 120 градусов включается блокировка гидротрансформатора (трасса была ровная и машин можно сказать не было, за всю дорогу обогнал 3-4 автомобиля).
Далее поехал 110 км в час по спидометру. (при езде 120 (попробовал ехать чтоб перегреть вариатор) — то же самое что и при езде 110 км в час ( больше не давил на газулю, так как всегда езжу 90 обычно и большая скорость мне ненужна). А наблюдал я то, что температура масла встала 123 градуса и замерла и при этом, что включалась блокировка гидротрансформатора, что выключалась температура была 123 градуса. Так проехал 30 км — ничего не изменилось, далее снизил до 90 км в час по спидометру и опять ехал 117-120 градусов с цикличностью повторяющейся. Это привело меня в большее замешательство. При этом вариатор идет ровно без рывков и пинков, включал специально несколько раз спорт режим на трассе, давил педаль один раз в пол, все идеально в при езде.
Термостат верхний покупать не стал, решил его выкинуть и попробовать без него напрямую, так как информации о зависимости охлаждения вариатора от термостата не нашел нормальной в интернете пришлось снимать.
Снял и понял что все труды по снятию термостата напрасны. Ни нижний термостат ни верхний трогать не надо если двигатель не греется. Если греется двигатель тогда понятно что все греется и жидкость охлаждающая вообще никуда не идет. Суть почему не надо разбирать ниже:
У меня газовое, поэтому проводов много.
Далее расписал что куда идет. Из фото видно что антифриз напрямую бежит в теплообменник вариатора, а термостат регулирует только работу второго круга и охлаждение движка( ну еще там на печку больше антифриза поступает когда термостат приоткрывается, там тоже большое соединение). Там есть маленькое отверстие поэтому антифриз в системе есть даже если термостат полностью закрыт, и отверстие для воздуха вдобавок. Ставить надо отверстием кверху чтоб систему не воздушило.
Прокладка металлизированная, ее менять- деньги на ветер, помазал герметиком обычным черным для эстетичности автомобильным с двух сторон и поставил на место (ни капельки не капает)
Далее залез пальцем в двигатель, из двигателя напрямую бежит в теплообменник вариатора и на печку
Идем дальше.
Ошибка функционирования блокировки гидротрансформатора 0744. Стала вылазить при езде по трассе со скоростью 90 км в час.
Прочитал — это либо клапан блокировки гидротрансформатара не функционируют, либо сам гидротрансформатор (бублик) не блокируется, поэтому перегрев масла идет из-за пробуксовки. По программе тоже максимум встает в блокировку показывает секунд на 10 не более и очень редко, при любой скорости и езде. Проводку я конечно сразу отсек но проверю (еще не проверил один разъем к вариатору). Исключил я ее потом, у что отходящий контакт не может всегда появляться менее чем на 10 сек (период обновления программы) и исчезать (ни разу блокировка не включалась более чем на 10 секунд при последних наблюдениях). И те контакты, что я уже открывал в идеальном состоянии. Прибором прозвоню, но это, точно должны быть не они. На следующей неделе записался вновь к официалам (первый раз не получилось) и сразу после визита хочу снять самостоятельно и перебрать гидроблок. (обязательно опишу)
Параллельно я решил купить контрактный вариатор и установить его, а этот спокойно перебрать за зиму. Если я его переберу хоть раз мне больше ничего не страшно, буду знать как он функционирует не по видео, а в живую, ездить буду не боятся
Сдавать его тоже куда-то «печалька» я хочу чтоб его дефектовали при мне и собирали при мне, а так все равно обманут 100 %, вставят снова старые запчасти, и дадут полгода гарантии как на велосипед. Да и вся эта гарантия бред, обязательно скажут, что я его неправильно использовал, или скажут другое из строя вышло. Ясно одно никто его второй раз бесплатно ремортировать не будет да еще свои запчасти за свой счет туда ставить. А контрактный хоть за низкую цену месяца 4 походит пока я переберу свой.
Информации и роликов как перебрать JF011e море в интернете, а вот как правильно купить контрактный вариатор ничего толком вообще не нашел.
Точно по каталогам нашел что у меня с завода блок управления вариатором 31036-3UE6A выпускается c 07/2013 ( я посмотрел он такой у меня и стоит на машине, его не заменили когда первый раз меняли вариатор)
Далее нашел, что модель самого вариатора 31020-1XT2D выпускается с 12.2010. Далее, что в нем гидроблок 31705-1XF1B. Что гидротрансформатор 31100-1XF0A.
Далее нашел от кашкая вариатор в интернете и таблицу какие стояли на кашкаях. Пишут, что у удлиненного (второго) кашкая стоят такие же как на Х Трейл вариаторы. Когда полностью сравнил, ни от одного выпускаемого кашкая нет идентичного вариатора как Х Трейл моей комплектации. В удлиненном кашкае гидроблок стоит с другой буквой последней на конце «А» гидроблок 31705-1XF1″А», а у Х Трейла «В» моего. Ну ПЗУ в гидроблоке у официалов переписать можно, а вот будет ли он работать с моим блоком управления?, при продаже вариаторов вообще кроме модели и модификации никакой информации продавцы не дают. В итоге Заказал примерно за 15 минут все время заняло по информации на сайте drive2 контрактный вариатор у продавца «Япа», правдивость отзывов о котором гарантирует сам сайт, жду. Придет поставлю и старый разберу, выложу ход разборки и причину неисправности
Съездил наконец-то на компьютерную диагностику к официалам. Как выяснилось ее проводили до этого на этой коробке (коробка по итогу исправна). Тут я все выложил, что не может она быть исправна официалам и они диагностировали часа полтора. Фото заключения ниже. Итог такой- коробка той модели но не той модификации (в общем ничего они не нашли). Сказали могут перепрошить и она поедет, а может и на веревочке только ее забрать можно будет или на эвакуаторе ( выбирай на свой страх и риск сказали). С перепрошивкой я помедлил пока не подойдет контрактный вариатор. Мое мнение дело не в прошивке (разберем увидим). Далее я нашел на форуме как с помощью опять же моей программы за 5 мин самому перепрошить (перепрописать данные в микросхеме гидроблока).Датчик скорости вторичного вариатора(ошибка 1574), с которого программа на смартфоне по словам разработчика считывает показания я кстати поменял до диагностики, не помогло он выдает такие же заниженные показания скорости, что и предыдущий. Сейчас буду писать письмо в службу поддержки Ниссан, так как интересно узнать с какой машины моя коробка (информации по моей модификации не нашел в интернете)
