что такое boost в велосипедах

Дешевый найнер это печаль

Дешевые найнеры (велосипеды с колесами 29″)

Как можно заставить лохов что-то покупать? Так и не нужно заставлять, теорию компенсации никто не отменял, достаточно просто сказать «больше значит лучше» (по известной аналогии), и лох сам купит.
Вкратце несколько фактов о размере колес 26″, 27.5″, 29″.

Уже глядя на это становится более чем ясно что универсальное решение это 27.5, а 29-е колеса —
узкоспециализированное для бездорожья.
Теперь перейдем от колес к велосипедам собранным с этими колесами. Я как веломеханик расскажу вам маленькую сказочку…
Жили были типовые КК колеса, 26 дюймов, 32 спицы, ширина передней втулки — 100мм, задней — 135мм, перед и зад на эксцентриках. Они были у всех, все их любили. Но однажды пришел какой-то комерс и сказал — а давайте просто увеличим обод до 29, и будем загонять это лохам как мега супер-пупер лучшее решение?! А то ведь они так и будут еще лет 5-10 ездить на своих 26-х и не принесут нам денег. Давайте! Вот и сказочке конец, ибо получилось то говно которое нынче широко рекламируется всеми кому не лень — дешевый найнер. Индустрии надо делать денежки, надо пересаживать массы с 26-х колес на что угодно, лишь бы платили. Жаль только вам как всегда забыли сказать правду.

Достоинства дешевого найнера:
— лучше накат и зацеп на неровностях
— выше комфорт на неровностях
— лучше для больших ростовок рам

Недостатки дешевого найнера:
— большой вес, как велосипеда так и колеса
— неповоротливость и плохая управляемость
— высокий центр тяжести
— малая жесткость вилки и рамы
— малая физическая прочность колес
— не совместимость с малыми ростовками
— повышенная цена

Пройдемся по пунктам…
Ну с достоинствами вроде всё понятно, там все тупо про физический размер колеса, которое способно переехать ямку побольше и меньше при этом трясти вел. На этом всё, по сути достоинства закончились. Недостатки интересней, давайте о них.

Большой вес обусловлен тем что всё вдруг увеличилось в размере, но не изменилось конструктивно (об этом далее). Колеса больше, рама больше, вилка длинней. Отсюда имеем плохую управляемость как из-за возросших физических размеров, так и из-за сниженной торсионной жесткости ВСЕХ элементов. Чтобы добавить жесткости не меняя конструктив надо добавить материалов, хотя байк и так тяжелый. Вот их и не добавляют, посему любой дешевый найнер — сопля расхябистая, при том что весит 15-16кг. Ватный и мягкий во всех местах, начинающие ошибочно путают это с комфортностью, но этот «комфорт» это лишь следствие недостаточной жесткости всех элементов конструкции.
Дешевый найнер очень плохо разгоняется, плохо тормозит и упирается как ослик когда надо ехать в горку. Низкая физическая прочность это отдельная тема, покалечить галименькое колесико найнера не составляет труда даже для начинающего райдера, достаточно просто неудачно покататься в лесу по корням, это вам не 26″ или 27.5″. Малые ростовки и найнеры это несовместимые понятия, посему адекватные «найнеры» — малых ростовок с колесами 27.5, средних и больших — 29. Цена у найнера в среднем чуток выше, ведь больше = дороже.

Так вот глядя на ФАКТЫ, объясните мне пожалуйста, с какого перепуга дешевый найнер это круто?
Любой дешевый найнер, дешевый это типа за 30-35к — большой кусок говна.
В таких бюджетах адекватно работают только колеса 27.5, т. е. без ярко выраженных недостатков, при том что имеют преимущества над 26-ти дюймовыми. Нормальный найнер это 70к, и даже больше…

А теперь о правильном найнере, о том как грамотно реализовывается 29″ колесо и сколько это сейчас стоит.

Увеличенный диаметр колеса вообще-то подразумевает изменение и остальных его параметров. И да, в дорогих байках изменения есть, это широкие втулки стандарта BOOST, совместно разработанные компаниями Trek и Sram, специально для найнеров. Передняя — 110мм, задняя 148мм (напомню, в дешевых 100мм и 135мм).

Благодаря возросшей ширине, изменяется зонт колеса (угол наклона спиц), что возвращает большому 29му колесу былую жесткость 26-го, некогда утраченную при увеличении размера, но при этом почти не набирая лишний вес.
Измененная ширина втулок тащит за собой все остальное, это изменения в вилке, в раме, в системе, в чейнлайне трансмисии и т. д. По сути под них переделывается ВЕСЬ велосипед.

Так же BOOST втулки монтируются на осях 15мм спереди и 12мм сзади, а не на сопливые эксцентрики, которые изначально предназначались для 26-х колес. Оси обеспечивают высокую торсионную жесткость вилки и заднего треугольника рамы.
Для наглядности…

Сверху — задняя ось 12мм от моего Jamis Komodo 27.5″. Снизу — эксцентрик дешевого найнера. Почувствуйте разницу!

В дорогих велосипедах применяются более прочные и легкие материалы которые позволяют справиться с проблемой большого веса велосипеда с 29-ми колесами.

Вот и получается легкий и жесткий КК байк, надежный, с колесами побольше (29″), чья управляемость обуславливается лишь большими физическими размерами а не недочетами в конструкции.
Хороший пример…

А получается он за

230 000р (цена на момент написания).

Что общего между ним и тем «за 30к», что вам втирают в веломагазинах или интернетике, со словами «найнер лучше»? Правильно — НИЧЕГО. Вам тупо впаривают размер колес, к которому не прилагается хороший велосипед.

В общем если хотите бюджетный (30-35к) и адекватный вел — берите 27.5″ или даже 26″ если нужен вел малой ростовки. Найнер смотрите в бюджете

70к и выше, и то только если он вам нужен.

Вот тут есть живой пример дешевого найнера и что с ним пришлось сделать чтобы он стал нормальным надежным велосипедом: Велосипед — недорого и хорошо

Источник

Jambozzy

Правильная линия цепи BOOST. Взгляд Wolf Tooth.

Сделал небольшой переводик одной из страничек с сайта фирмы Wolf Tooth Components, не самой последней среди производителей компонентов трансмиссии. Довольно интересный взгляд на то, какой должна быть правильная линия цепи у трансмиссии 1Х на рамах стандарта BOOST.
Перевод содержит общеизвестные жаргонизмы и велосипедный слэнг для простоты изложения. Курсивом отмечены мои комментарии.

Для тех, кто не знаком со стандартом «Boost», скажем, что он имеет отношение к расширению осей на горных велосипедах. Со 100мм до 110 мм спереди и с 142 мм до 148 мм сзади (так же существует стандарт boost QR с шириной втулки 141мм). Расширение «только» на 6 мм (по 3 мм с каждой стороны) было выбрано в основном из-за невозможности сделать больше не увеличивая Q-factor систем. (Q-factor это расстояние между внешними плоскостями шатунов в месте где расположены педали). Помимо расширения оси кассета так же сместилась на 3мм наружу. Теперь, когда вы знаете, что такое Boost, так же знайте, что Boost используется по двум совершенно разным причинам:
1. Первое и основное это обеспечить достаточные зазоры и расстояние до цепи для «плюсовых» покрышек или для «недофэтов» с шинами шириной 2.8-3.5 дюйма
2. Повышение жесткости колес, особенно для 29″ из-за увеличения угла между спицами в колесе. Фирма TREK была первой крупной компанией кто использовал Boost и они заявляют о повышении жесткости колес на 15-20%.

Если вам нужно просто выбрать подходящую звезду то выбирайте звезду со смещением Boost если вы имеете заднюю втулку стандарта Вoost. Wolf Tooth производит «бустовые» звезды для большого числа стандартов систем шатунов.

Если вы хотите покопаться немного поглубже то продолжайте читать дальше!

Со смещением кассеты на 3мм наружу может показаться, что смещение линии цепи так же обязательно (линия цепи это расстояние от центра рамы до середины передней звезды системы). Однако, существует всего 3 ситуации, когда есть необходимость смещать на 3 мм переднюю звезду относительно «стандартного» варианта. В остальных случаях, обычная, не «бустовая» передняя звезда может работать хорошо или даже лучше. 3 причины когда вам НЕОБХОДИМО использовать Boost:
1. Если вы используете 12 скоростную трансмиссию, то цепь имеет очень маленький зазор находясь между звездочками кассеты поэтому вы ДОЛЖНЫ использовать «буст» звезду на «бустовой» раме.
Если этого не сделать, то цепь будет тикать, задевая за соседние большие звезды находясь на 2-3 последних малых звездах кассеты.

2. Для большинства байков с «плюсовыми» колесами требуется смещение передней звезды наружу на 3 мм, что бы обеспечить «стандартный» зазор в 6 мм между покрышкой и цепью. Безусловно, множество гонщиков, в том числе команда Wolf Tooth, имела меньший зазор при езде на наших фэт байках, когда цепь находилась на больших звездах кассеты, но это была вынужденная необходимость и поскольку такое не допускается на серийных байках то и мы не можем этого рекомендовать.

3. На обычных, то есть не на «плюсовых» байках когда нет возможности обеспечить достаточный зазор между передней звездой и нижним пером. Это становится все более распространенной ситуацией на современных байках (начиная примерно с 2016 года). Опять же, если вы хотите полностью обезопасить себя то покупайте «бустовую» звезду. Нам не нравится, когда зазор между пером рамы и передней звездой меньше 3мм, и вы можете связаться с производителем рамы и узнать о параметрах их рам в плане звезд и линии цепи.

Разбираясь дальше с геометрией и линией цепи вы увидите, что есть еще кое-что.

Вы можете сказать: «Минуточку. Центр 10 скоростной кассеты находится на расстоянии 45 мм от центра рамы, а 11 скоростной на 44 мм от центра рамы. Почему бы там и не сделать линию цепи? Ну ладно, для нормального переключения на трансмиссии 1х нужно сдвинуться наружу (в сторону малых звезд) как минимум на 2 мм иначе цепь будет цепляться за соседние большие звезды находясь на малых звездах кассеты, когда вы крутите педали. Таким образом идеальная линия цепи для трансмиссии 1х с точки зрения перекоса цепи на «больших» кассетах равна 46-47мм. Вы можете спросить, зачем тогда SRAM разработал специально предназначенную для 1х трансмиссию с линией цепи 49-50мм? А ответ прост: на большинстве велосипедов с линией цепи меньше такой встанет только звезда 28t при том, что самая популярная звезда для 1х это 32, причем многие райдеры хотят иметь звезды 34t и 36t. Говоря другими словами, на очень большом числе рам линия цепи меньше чем 49мм не может обеспечить необходимый разор (между звездой и нижним пером) для звезд на которых катается большинство людей.

Возвращаясь к Boost вы можете легко посчитать сами, что для 10 скоростей: центр кассеты 45мм + 2мм сдвиг к малым звездам + 3мм сдвиг фланца = 50мм. Для 11скоростей соответственно: 44 мм + 2 мм + 3 мм = 49 мм до центра кассеты на «бустовой» втулке. Идеальная «бустовая» линия цепи на самом деле 49-50мм если у вас имеется достаточный зазор от звезды до нижнего пера и вы не используете «плюсовые» колеса. Это значит, что в большинстве случаев существующие звезды Drop Stop (TM) производства Wolf Tooth превосходно подходят для байков с «бустовыми» задними втулками. Причина по которой мы не выпускаем звезды под линию цепи 46-47мм для не «бустовых» байков в том, что большинство байков не имеет достаточного зазора до нижнего пера для наиболее распространенных звезд 30t-32t при такой узкой линии цепи.

В заключении отметим, что Wolf Tooth будет так же выпускать звезды с «бустовым» смещением для рынка «плюсовых» байков и для байков которым нужен увеличенный зазор до нижнего пера.

Если вы видите ошибку, хотите что то уточнить ну или просто поругаться пишите в личку.

Источник

Профайлы и интервью — Очередной стандарт Boost 20×110?

Имеется: вилка DVO Onyx с доработанным креплением калипера, чтобы тормоза работали с колёсами на втулках стандарта Boost 20×110. Подождите. 20×110… Boost… Но, это же… Не так давно в комментариях уже поднималась эта тема. И, видимо, слухи становятся правдой.

Все ведь помнят, что 20×110 — это старый добрый стандарт под ось 20 мм (честно говоря, сам я думал, что он 20×100, но да ладно)? Итак, учитывая появление стандарта Boost, производители увеличивают расстояние между фланцами втулки (от центра +5 мм в обе стороны). Соответственно, нужно переделывать и крепление тормоза. Короче. Друзья, похоже, это никогда не закончится. Всего несколько компаний на сегодняшний день готовы делать вилки, соответствующие данному стандарту. Перечислим вилки: DVO Onyx, SR Suntour Rux, вполне возможно, что Durolux тоже будет доступна в версии стандарта Boost 20×110 мм, помимо 15×110. Снова возвращаемся к осям 20 мм? Вы серьёзно?

На фото выше 15 мм ось SR Suntour, но представители компании говорят, что в случае необходимости можно убрать часть металла, чтобы влезла втулка 20 мм. Так вот, о чём мы. Автор статьи заверяет, что если вы уже начали рвать волосы на голове, можно пока что приклеить их обратно, ведь производители могут продавать проставки, которые позволят установить колесо стандарта 20×110 в вилки под стандарт Boost 20×110. Почти то же самое, только с использованием проставок для осей, можно провернуть и в случае, если сейчас используется колесо с осью 15 мм. Чтобы хоть как-то пролить свет на это всё, ребята с розового ресурса решили пообщаться с Брайсоном Мартином (Bryson Martin) из DVO.

Когда вы решили сделать вилку Onyx под стандарт Boost 20×110?
Как только появился проект Onyx, сразу и решили. Мы знали, что Rock Shox и Fox собираются делать вилки под этот стандарт. А наша компания маленькая и тягаться с такими гигантами, как они, мы не можем. Всё, что нам остаётся — плыть по течению и производить то, в чём будет нуждаться потребитель в скором будущем.

Что хорошего в новом стандарте — он совместим со старыми колёсами 20×110 мм, вы просто не получаете преимуществ широко расположенных фланцев и всё. Нужна будет только проставка для ротора — её мы будем поставлять в комплекте с вилками. В течение 10 лет изменений, наверняка, не последует. А вот уже потом, вероятно, индустрия перейдёт на стандарт Boost 200. Мы проводили тесты и в результате с подобным стандартом жёсткость конструкции выше в 500 раз.

Мы тут всё шуточки с вами шутим, но давайте посмотрим на ситуацию с точки зрения читателей. Я, конечно, не против осей 20 мм, но когда уже закончится это дерьмо? Какой выигрыш в прочности получается с переходом на ось 20 мм и увеличением расстояния между фланцами?
Знаешь, Вернон, я тут общался с Брентом Фоесом (Brent Foes) и понял, когда я в последний раз сложил переднее колесо. 1992 год.

Вот о том я и говорю. Кому ось 15 мм кажется слишком слабой? Было бы отлично, если бы нам больше не пришлось возвращаться к 20 мм осям, потому что 15 мм вполне достаточно. Неужели снова нужно всё менять?
Мы общаемся с нашими лучшими гонщиками, вот им-то очень нравится Boost. Правда, эти ребята входят в 2% лучших райдеров от общего числа. Всегда есть, о чём задуматься. Индустрия тратит огромные деньги, чтобы эти 2% оценили улучшения. Стоит ли оно того? Не знаю, но велоиндустрия идёт этим путём и мы должны учесть даже этот момент.

А как вы вообще узнали о планах конкурентов перейти на стандарт Boost 20×110?
Это ведь предсказуемо. Вы читаете Пинк, потом смотрите на продукцию конкурентов на выставках и понимаете, в каком направлении всё движется, это естественный ход вещей. Понимаете, что что-то назревает. Переднее колесо переделали, а вот заднее ещё не трогали…

О! Как раз хотел об этом спросить. Если увеличение расстояния между фланцами передней втулки окажется действительно таким необходимым, когда работники индустрии сочтут, что ось 12 мм недостаточно жёсткая? Имею в виду большое количество сил, действующее на заднее колесо: при торможении, от трансмиссии, вообще от положения тела над задним колесом. Неужели однажды решат увеличить и диаметр задней оси?
Конечно, на заднюю ось нагрузка гораздо больше. Допустим, когда чуть криво приземляетесь. Это действие множества разных сил… Учитывая всё это, увеличение задней оси действительно может пойти на пользу.

Может тогда сделать 20 мм и спереди и сзади?
Знаешь, когда я работал в Марзоки, мы впервые пришли к быстросъёмной оси 20 мм.

Да, к QR20.
Именно. И вот тогда я подумал, что такие оси пригодились бы везде. Потому что какая разница в весе между 15 и 20 мм осями? Да минимальная. Зато в изменении передней оси была своя выгода. Можно их бесконечно дорабатывать, делать легче, издеваться над ними так и сяк. А втулки по-прежнему под ось 20 мм и для установки в вилку под 15 мм ось нужны лишь переходники.

Вытеснят ли 20 мм оси на вилках версии 15 мм?
Не думаю, но это вполне возможно. Можно, конечно, делать вилки так, чтобы можно было ставить колёса и под оси 15 мм, и 20 мм, просто обработав немного иначе. Но это лишний вес. Принять решение не так уж легко.

Обязательно ли нужно смещать крепления для тормоза? Неужели нельзя что-то придумать, чтобы их оставить на прежнем месте?
Мы убили много часов на то, чтобы найти решение, позволяющее добиться совместимости со старым стандартом. Но в угоду безопасности решили изменить положение креплений, иначе возникло бы много мороки с адаптерами и проставками.

Нам нужно что-то вроде консорциума, чтобы избежать торможения или продвижения прогресса. Представители всех брендов могли собраться, чтобы кто-нибудь сказал: «Ребята, давайте двигать индустрию вместе в одном направлении!» От этого выиграли бы все.

В точку. Часто слышу, как люди покупают компоненты и думают, что стандарты уже не изменятся. Но гонка стандартов не прекращается. И в отсутствии того самого «консорциума», различные бренды придумывают стандарты, которые живут минимальное время. Допустим, Boost 148 — конечно, неплохой стандарт, но как долго он просуществует?
Собрать всех вместе и обсудить что-либо — действительно проблема. Тут на передний план выходит эго и стремление быть лучше конкурента — мы будто соревнуемся друг с другом. Преодолеть барьер будет непросто, но велоиндустрия должна сделать этот шаг. Когда компании играют в «Царя горы», это не идёт на пользу ни индустрии, ни велосипедистам.

Источник

Что такое boost в велосипедах

pavlinux, что да? Где это написано или измерено? Ничего кроме того, что звезда смещение имеет на 3мм я не нашел.

Может кто-то длину вала померить у шатунов которые используются в Бустовой раме, например кто-то из владельцев новых Спарков?

Павел, каретка и шатуны стандартные, проверено.
Могу сфоткать, если нужно. Но я на Спарк поставил обычную систему хх1 с бустовой звездой.

Да и чисто логически, более длинный вал потребовал бы увеличение ширины каретки и в таком случае отметки на компонентах обязательно были бы. Сейчас никаких спецмаркировок на системах нет.

pavlinux, да отстань ты со своими спешевскеми извратами 🙂

Ну будет вал лысый крутиться, подумашь. 😛

Я блин, с этими пауками, спейсерами, GXP/BB30/PF30 наверно 150$ просрал, пока подобрал нужное.

в подписи
Там ещё и парафин и фэт. 🙂

multig, лишний вес меня победил :-))) Паук вот такой
https://r2-bike.com/SRAM-XX1-Eagle-Quarq-Power-Meter-DZero-Spider-BOOST-52-mm_1 со скидосом хапнул 🙂

Паук с паверметром придется вернуть, он не подойдет к стандартной системе 🙁 Там крепление другое, 8ми болтовое.
В общем байк на 90гр облегчится :-)))

Если шире крепления втулки то жесткость меньше ведь расстояние увеличивается.

Подними штангу за центр, а на расстоянии метр?!

Подними штангу за центр, а на расстоянии метр?!

Мне кажется или у вас предложение неправильно построено? Не могу понять смысл сказанного. А по теме, согнуть короткую штангу сложнее чем длинную. Удлинение осей только увеличивает их гибкость и уменьшает жесткость.

согнуть короткую штангу сложнее чем длинную.
Штангу поднимают, а не гнут.

Удлинение осей только увеличивает их гибкость и уменьшает жесткость.
У вас сопромат был в универе?

Штангу поднимают, а не гнут.
Что хотят то и делают. В велосипедах оси в основм испытывают нагрузки на скручивание и изгиб. Причем здесь подьем?

У вас сопромат был в универе?
нет

Что хотят то и делают. В велосипедах оси в основм испытывают нагрузки на скручивание и изгиб. Причем здесь подьем?

нет
Речь идёт о жесткости легких ободов, а не втулок и осей, у них запас прочности достаточен. При переходе МТБ с 26` на 29` оказалось, что при сохранении веса колёс до 1300 гр за пару, нехватает жесткости колеса при прочих равных. Вот и пришлось разносит фланцы втулок, к которым крепятся спицы, чтобы легкий обод мог сопротивляться осевым нагрузкам, то есть угол наклона спицы к плоскости колеса сохранися такой же, как и колеса 26´.

Увеличитель шлена. Нужен чтоб бабла вытащить с уверовавших
Ты уверовал в 142+? Или шлонг не увеличился и деньги зря выкинуты?))

Если шире крепления втулки то жесткость меньше ведь расстояние увеличивается.
Ну тут могу только порекомендовать собрать колесо на суперузкой втулке с единственным фланцем посередине. Жесткость колеса будет запредельной. И Втулки тоже.

Ты уверовал в 142+? Или шлонг не увеличился и деньги зря выкинуты?))
Ваще фиолетово, гонял бы на 26″ Орбеи, если бы подруга не зажала

на скручивание и изгиб.
Куда ось скручивается? Она жестко прикручена к вилке. Изгиб ограничен вилкой и трубой втулки.
В общем я понял об чём ты, но нет, те нагрузки, как уже написали «запас прочности достаточен».

Что сильно и действует на ось, то нагрузки на сдвиг в районе между вилкой и втулкой.

Источник

Что такое boost в велосипедах

Стандарт boost

Сообщение Alex2009 » 2018-июл-31 11:36

Стандарт boost

Сообщение Alex2009 » 2018-июл-31 12:37

Стандарт boost

Сообщение переводчик » 2018-июл-31 19:18

Стандарт boost

Сообщение Burnmann » 2018-авг-01 22:24

Стандарт boost

Сообщение переводчик » 2018-авг-02 08:00

Стандарт boost

Сообщение BADIM » 2018-авг-03 10:03

Стандарт boost

Сообщение переводчик » 2018-авг-03 15:08

Стандарт boost

Сообщение BADIM » 2018-авг-03 15:49

Стандарт boost

Сообщение OzArt » 2018-авг-04 10:12

Стандарт boost

Сообщение BADIM » 2018-авг-04 19:08

Стандарт boost

Сообщение переводчик » 2018-авг-07 10:23

Стандарт boost

Сообщение HeavyzaR » 2018-авг-07 23:01

Стандарт boost

Сообщение Dmitriy » 2018-авг-18 09:43

Стандарт boost

Сообщение Alex2009 » 2018-авг-19 13:27

Согласен. q-фактор сейчас уменьшен максмально за счет шатунов с одной директ маунт звездой и интегрированной кареткой.

Колеса я купил, не boost, что бы была возможность их использовать на уже имеющемся веле. Когда запланирую новую раму, тогда и буду думать над совместимостью.

Источник