что такое vin на плате

Arduino.ru

Vin вход на платах ардуино, ламерский вопрос

Собираю платку шилда и хочу на нём зацепить питание для ардуины. Так вопрос в чём сколько нужно подавать вольт на этот вход Vin читал читал и не вьехал. Толи +5В толи опять от 9 д 12В а потом будет работать встроенный стабилизатор?

Думаю поставить отдельный «большой»(7805) стабилизатор для +5В всей схемы шилда и ардуины

Разобрался сам. Там идёт всёравно через стабилизатор. Решил не заморачиваться и подавать через вход внешнего питания +9В и всё)

Просто через внешний вход не всегда удобно(красиво) подключать

А к борт сети автомобиля 12V (напрямую) возможно подключить ардуино без дополнительных стабилизаторов?

Просадка напряжения до при заводке авто до 9В, при работе от генератора напряжение борт сети иногда до 15В.

9-15В не критично на вход подавать?

Чтение даже того небольшого количества документации, которое имеется на этом сайте, творит чудеса! Удается найти ответ на многие вопросы:

Читал я это прежде чем задать вопрос, но сомнения остались.

Поэтому и хотелось бы развеять сомнения.

нестабильное напряжение 9-15В не критично на вход подавать? да или нет?

нестабильное напряжение 9-15В не критично на вход подавать? да или нет?

На какой из входов собираетесь подавать напряжение? На Vin?

Подавайте до 15 В без опаски. Но при условии, что есть нормальный теплоотвод от ИС 7805. И что нагрузка на ее выходе не находится вблизи предельного значения (1.5 А по даташиту вроде бы)

Источник

Питание платы

Данный раздел имеет довольно таки большую значимость, если делать что то не так, как написано здесь, можно получить сгоревшую плату или глюки, причины которых не так очевидны и отследить их очень трудно. Если вы ожидали увидеть здесь советы по энергосбережению и режимам сна – они находятся в отдельном уроке про энергосбережение.
Перейдем к питанию платы: есть три способа питать Ардуино и вообще Ардуино-проект в целом, у каждого есть свои плюсы/минусы и особенности:

Что касается земли (пины GND) то они все связаны между собой и просто продублированы на плате, это нужно запомнить. Пины 3.3V, 5V и GND являются источником питания для датчиков и модулей, но давайте рассмотрим особенности.

Питание от USB

Питание от USB – самый плохой способ питания ардуино-проекта. Почему? По линии питания +5V от USB стоит диод, выполняющий защитную функцию: он защищает порт USB компьютера от высокого потребления тока компонентами ардуино-проекта или от короткого замыкания (КЗ), которое может произойти по случайности/криворукости любителей ковырять макетные платы. КЗ продолжительностью менее секунды не успеет сильно навредить диоду и всё может обойтись, но продолжительное замыкание превращает диод в плавкий предохранитель, выпускающий облако синего дыма и спасающий порт компьютера от такой же участи.

К слову, ардуинки от производителя Robotdyn имеют самовосстанавливающийся предохранитель вместо такого костыля с диодом-смертником.

Слаботочный диод имеет ещё одну неприятную особенность: на нём падает напряжение, причем чем больше ток потребления схемы, тем сильнее падает напряжение питания. Пример: голая ардуина без всего потребляет около 20 мА, и от 5 Вольт на юсб после диода нам остаётся примерно 4.7 Вольт. Чем это плохо: опорное напряжение при использовании АЦП крайне нестабильно, не знаешь, что измеряешь (да, есть способ измерения опорного напряжения, но делать это нужно вручную). Некоторые железки чувствительны к напряжению питания, например LCD дисплеи: при питании от 5V они яркие и чёткие, при 4.7 вольтах (питание от юсб) они уже заметно теряют яркость. Если подвигать сервоприводом или включить реле – на диоде упадет ещё больше и дисплей практически погаснет. При коротких мощных нагрузках (выше 500-600ма) микроконтроллер перезапустится, так как напряжение упадет ниже плинтуса.

Вы наверное предложите заменить диод перемычкой, чтобы питать схему от USB большим током, например от powerbank’а. Так делать тоже нельзя, потому что дорожки на плате не рассчитаны на большие токи (дорожка 5V очень тонкая и идёт через всю плату). Я думаю, что можно будет снять 1-2 Ампера с пина 5V, но, скорее всего, напряжение просядет. Также при КЗ вы скорее всего попрощаетесь с дорожкой вообще. Питайте силовую часть схемы либо отдельно, либо от того же источника питайте Arduino.

Питание в Vin

Питание в пин Vin (и GND) – более универсальный способ питания ардуино-проекта, этот пин заводит питание на бортовой стабилизатор напряжения ардуино, на китайских платах обычно стоит AMS1117-5.0. Это линейный стабилизатор, что имеет свои плюсы и минусы. Он позволяет питать ардуино и ардуино-проект от напряжения 7-12 Вольт (это рекомендуемый диапазон, так то питать можно от 5 до 20 Вольт). Стабилизатор устроен так, что он выдает хорошее ровное напряжение с минимальными пульсациями, но всё лишнее напряжение превращает в тепло. Если питать плату и один миниатюрный сервопривод от 12 Вольт, то при активной работе привода стабилизатор нагреется до 70 градусов, что уже ощутимо горячо. По некоторым расчетам из даташита можем запомнить некоторые цифры:

Питание в пин Vin возможно только в том случае, если в Ардуино проекте (имеется в виду плата Ардуино и железки, подключенные к 5V и GND) не используются мощные потребители тока, такие как сервоприводы, адресные светодиодные ленты, моторчики и прочее. Что можно: датчики, сенсоры, дисплеи, модули реле (не более 3 одновременно в активном состоянии), одиночные светодиоды, органы управления. Для проектов с мощной 5 Вольтовой нагрузкой для нас есть только третий способ.

Питание в 5V

Питание в пин 5V (и GND) – самый лучший вариант питать плату и ардуино-проект в целом, но нужно быть аккуратным: пин идёт напрямую на микроконтроллер, и на него действуют некоторые ограничения:

4 Вольта (20 МГц – 4.5V, 16 МГц – около 4V). Есть версии Arduino на 8 МГц, они будут спокойно работать от напряжения 2.5V.

Важно: напряжение питания в пин 5V не должно превышать 5.5V. Минимальное напряжение: 4V для плат на 16 МГц (на моей практике работало стабильно от 3.5V), 2.5V для плат на 8 МГц.

Самый популярный вариант – USB зардяник от смартфона, их легко достать, диапазон токов от 500ма до 3А – справится практически с любым проектом. Отрезаем штекер и паяем провода на 5V и GND, предварительно определив, где плюс/минус при помощи мультиметра или по цвету: красный всегда плюс, чёрный – земля, при красном плюсе земля может быть белого цвета. При чёрной земле плюс может быть белым, вот так вот. Точно туда же паяем все датчики/модули/потребители 5 Вольт. Да, не очень удобно это паять, но при известной схеме можно аккуратно собрать всё питание в отдельные скрутки и припаять уже их. Пример на фото ниже. Источником питания там является отдельное гнездо micro-usb, зелёная плата сразу над дисплеем.

Автоматический выбор источника

На платах Arduino (на китайских клонах в том числе) реализовано автоматическое переключение активного источника питания: при подключении внешнего питания на пин Vin линия питания USB блокируется. Если кому интересно, на схеме платы Arduino это выглядит вот так:

Питание “мощных” схем

Резюмируя и повторяя всё сказанное выше, рассмотрим варианты питания проектов с большим потреблением тока.
Питать мощный проект (светодиоды, двигатели, нагреватели) от 5V можно так: Arduino и потребитель питаются вместе от 5V источника питания:

Питать мощный потребитель от USB через плату нельзя, там стоит диод, да и дорожки питания тонкие:

Что делать, если всё-таки хочется питать проект от USB, например от powerbank’а? Это ведь удобно! Всё очень просто:

Если есть только блок питания на 12V, то у меня плохие новости: встроенный стабилизатор на плате не вытянет больше 500 мА:

Но если мы хотим питать именно 12V нагрузку, то проблем никаких нет: сама плата Arduino потребляет около 20 мА, и спокойно будет работать от бортового стабилизатора:

Автономное питание

Бывает, что нужно обеспечить автономное питание проекта, т.е. вдали от розетки, давайте рассмотрим варианты. Также для этих целей пригодится урок по энергосбережению и режимам сна микроконтроллера.

Arduino как источник питания

Важный момент, который вытекает из предыдущих: использование платы Arduino как источник питания для модулей/датчиков. Варианта тут два:

Помехи и защита от них

Если в одной цепи питания с Ардуино стоят мощные потребители, такие как сервоприводы, адресные светодиодные ленты, модули реле и прочее, на линии питания могут возникать помехи, приводящие к сильным шумам измерений с АЦП, а более мощные помехи могут дергать прерывания и даже менять состояния пинов, нарушая связь по различным интерфейсам связи и внося ошибки в показания датчиков, выводя чушь на дисплеи, а иногда дело может доходить до перезагрузки контроллера или его зависания. Некоторые модули также могут зависать, перезагружаться и сбоить при плохом питании, например bluetooth модуль спокойно может зависнуть и висеть до полной перезагрузки системы, а радио модули rf24 вообще не будут работать при “шумном” питании.

Более того, помеха может прийти откуда не ждали – по воздуху, например от электродвигателя, индуктивный выброс ловится проводами и делает с системой всякое. Что же делать? “Большие дяди” в реальных промышленных устройствах делают очень много для защиты от помех, этому посвящены целые книги и диссертации. Мы с вами рассмотрим самое простое, что можно сделать дома на коленке.

Ещё лучше с фильтрацией помех справится LC фильтр, состоящий из индуктивности и конденсатора. Индуктивность нужно брать с номиналом в районе 100-300 мкГн и с током насыщения больше, чем ток нагрузки после фильтра. Конденсатор – электролит с ёмкостью 100-1000 uF в зависимости опять же от тока потребления нагрузки после фильтра. Подключается вот так, чем ближе к нагрузке – тем лучше:

Подробнее о расчёте фильтров можно почитать здесь.

Индуктивные выбросы

На практике самая подлая помеха обычно приходит при коммутации индуктивной нагрузки при помощи электромагнитного реле: от такой помехи очень сложно защититься, потому что приходит она по земле, то есть вас не спасёт даже раздельное питание проекта. Что делать?

Подробнее об искрогасящих цепях можно почитать вот в этой методичке.

Главный Глупый Вопрос

У новичков в электронике, которые не знают закон Ома, очень часто возникают вопросы вида: “а каким током можно питать Ардуино“, “какой ток можно подать на Ардуино“, “не сгорит ли моя Ардуина от от блока питания 12V 10A“, “сколько Ампер можно подавать на Arduino” и прочую чушь. Запомните: вы не можете подать Амперы, вы можете подать только Вольты, а устройство возьмёт столько Ампер, сколько ему нужно. В случае с Arduino – голая плата возьмёт 20-22 мА, хоть от пина 5V, хоть от Vin. Ток, который указан на блоке питания, это максимальный ток, который БП может отдать без повреждения/перегрева/просадки напряжения. Беспокоиться стоит не об Arduino, а об остальном железе, которое стоит в схеме и питается от блока питания, а также о самом блоке питания, который может не вывезти вашу нагрузку (мотор, светодиоды, обогреватель). Общий ток потребления компонентов не должен превышать возможностей источника питания, вот в чём дело. А будь блок питания хоть на 200 Ампер – компоненты возьмут ровно столько, сколько им нужно, и у вас останется “запас по току” для подключения других. Если устройство питается напряжением, то запомните про максимальный ток источника питания очень простую мысль: кашу маслом не испортишь.

Источник

Что такое VIN и где его найти?

Что такое VIN и где его найти?

Идентификационный номер транспортного средства (англ. Vehicle identification number) VIN — уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 символов. В коде представлена информация о производителе и характеристиках транспортного средства, и годе выпуска. Структура кода основана на стандартах ISO 3779-1983 и ISO 3780. Идентификационные номера наносятся (выбиваются) на неразъемных составляющих кузова или шасси и на специально изготовленных номерных табличках (шильдиках):

Идентификационный номер ( VIN ) указываются арабскими цифрами и буквами латинского алфавита условные обозначения, присвоенные транспортному средству.

Первая часть VIN, позволяющая идентифицировать изготовителя транспортного средства, состоит из трех букв или букв и цифр, обозначающих географическую зону, код страны и код изготовителя транспортного средства, присвоенные в установленном порядке.

Вторая часть VIN является описательной частью идентификационного номера и состоит из шести знаков, обозначающих транспортное средство согласно конструкторской документации.

Для обозначения изготовителя, производящего менее 500 транспортных средств в год, в качестве третьего знака первой части VIN используют цифру 9. Для такого изготовителя комбинацию знаков, идентифицирующую конкретного изготовителя, проставляют на третьей, четвертой и пятой позициях третьей части VIN.

VIN не может содержать латинские буквы I, O и Q (из-за сходства с цифрами 1 и 0).

Получить достоверную информацию истории владения и эксплуатации автомобиля по VIN, Вы можете на портале «Автокод»

Источник

Что можно узнать об автомобиле по VIN и сколько это стоит

В объявлении о продаже машины не всегда пишут все детали.

Например, позже может выясниться, что машина была в серьезной аварии, работала в такси, за нее еще не выплатили кредит, а у последнего из пяти владельцев долги по алиментам. Чтобы не купить такой автомобиль, нужно проверять его по всем возможным базам. Автомобили в первую очередь идентифицируют по VIN или по номеру кузова — для автомобилей с японского рынка с правым рулем. Иногда проверку можно сделать прямо из дома, если номер указан в объявлении о продаже.

Бесплатные сервисы дают информацию по одному или нескольким параметрам проверки. Если собрать их все, то получится полноценная оценка автомобиля. Платные сервисы собирают все данные в одном отчете и дополняют его полезными подробностями, которые передали коммерческие компании. Например, отзывными кампаниями официальных дилеров или старыми объявлениями о продаже автомобиля с фотографиями и описаниями.

В этой статье расскажу, что такое VIN и зачем проверять по нему авто, что можно узнать об автомобиле по номеру, какие бесплатные государственные сервисы есть для проверки. Еще сравню возможности и цены популярных платных сервисов, а в конце объясню, почему к их отчетам не стоит относиться как к стопроцентной истине.

Что такое VIN

VIN — сокращение от английского Vehicle identification number — идентификационный номер транспортного средства. Он состоит из 17 цифр и букв, каждая из которых содержит информацию об автомобиле. У каждого автомобиля уникальный VIN, как отпечаток пальца у человека.

Код делится на три части:

Первая цифра или буква VIN — это географическая зона, в которой произвели автомобиль.

Источник

Что такое vin на плате

6. Так же на новых платформах ставят гибридные мосты вроде северо-юг (хотя это не совсем правильный жаргон), а если по другому то у AMD это FCH (Fusion Controller Hub), а у INTEL PCH (Platform Controller Hub).

Ну я думаю этого будет вполне достаточно и я не стану перечислять что такое оперативная память или например периферию какую нибудь ибо вам наверняка надоест читать

[align=center] «Диагностика» [/align]
Теперь приступим к рассмотрению принципов диагностики! Прежде всего хочу заметить что после того как вы разобрали ноутбук и добрались таки до материнской платы в первую очередь надо внимательно осмотреть её на предмет окислов, потемневших участков, следов пайки, нагара, вздутий текстолита и других повреждений, так же внимательно осмотреть все разьёмы (чтобы нигде ничего не коротило) и исходя из этого вполне можно строить определённые выводы.
Далее конечно же надо смотреть по ситуации, то есть если у вас к примеру окисления в каком либо участке, то надо поснимать с платы всё что снимается и хорошенько промыть плату, я например промываю под водой с фейри и зубной щёткой, а затем выдуваем всю воду с платы (особенно из под чипов) с помощью компрессора, досушиваем основательно желательно на «печке» нижним подогревом с температурой 60 градусов по цельсию, но без фанатизма, потом смотрим отгнившие элементы под микроскопом и восстанавливаем! Так же стоит обратить внимание на то место куда «протекло», ибо часто бывает что жидкость попадает к примеру под ЮГ и в итоге под ним начинают отгнивать контакты, в данном случае надо снимать юг, чистить посадочное место и не редко восстанавливать пятаки, затем на ваше усмотрение либо ребоулить чип и ставить на место, либо ставить новый.
Если же вы не обнаружили ничего подозрительного на плате, то далее стоит проверить на наличие короткого замыкания (КЗ) на плате, как же это делается, для начала если вы ДОСКОНАЛЬНО не знаете эту платформу, то лучше скачать схему и в ней смотреть цепи питаний, схему мы ищем не по названию ноутбука, а по платформе, подробно об определении платформ тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=89&t=34166
Начинаем с проверки первички «19 вольтовая линия» (вообще если быть точным то первичка на некоторых моделях может быть не 19в, а к примеру 15в или же наоборот 20в и надо смотреть что написано на корпусе, для того чтобы узнать параметры совместимого ЗУ), ищем по схеме где они проходят и так же меряем сопротивление относительно земли, оно должно быть очень большое!
Если же у вас заниженное сопротивление по высокому (19в), то для начала вам надо понять в каких цепях оно присутствует, то есть в обвязке чаржера (Сharger в переводе с англиского «зарядное устройство») или в нагрузке, чтобы понять как это сделать давайте рассмотрим принцип работы чаржера:
Для наглядного примера я возьму даташит от микросхемы чаржера BQ24753A

[align=center] Питания не поднимаются либо поднимаются, но не все. [/align]

Это и есть наш Power on sequence и ещё :

Первым делом нам нужно убедится что на плату поступает +3VA_EC и наш мультиконтролер запитан, так же смотрим запитана ли флешка биоса. Кстате сказать на разным платформах это питание формируется по разному (не обязательно его должен формировать шим дежурки), это на заметку тем кто спрашивает, а откуда запитан мульт если дежурка не работает, смотрите вашу схему товарищи!

[align=center] Все питания поднялись, но нет «изо». [/align]

[align=center] Удачи вам в ремонтах. [/align]

Источник