что значит контрактный вариатор
Кто как выбирал контрактный вариатор?
Добрый день ✌️
Вопрос такого плана. Кто покупал контрактный варик с фарпоста? Как выбирали? Чем руководствовались? Знаю что есть базы в японии типа чермета с них таскают за сущие копейки
Комментарии 14
Машине у вас 12 лет и установлена какая-то конкретная модификация вариатора Jatco JF011e (он же W1CJA / F1CJA по классификации Митцубиши). Соответственно, контрактный вариатор вашей конкретной модификации (который точно подойдёт вам) будет иметь приблизительно такой же возраст — 12 лет.
Вопрос, какой там будет пробег? ))) Правильно, скорее всего далеко за 200 000 км (а может и за 300 000 км). При этом механизма проверки пробега — нет. То есть, вам продавец будет утверждать, что этот конкретный контрактный вариатор сняли вон с той машины, и пробег на нём 50 000 км, но вы не сможете проверить с той ли он машины и скручен или нет пробег на ней. Нет такого механизма контроля/проверки. Хотя каждый вариатор и имеет уникальный номер, но нет какой-либо единой базы по соответствию номера вариатора и вина машины. А раз проверить нельзя (и продавцы б/у запчастей это прекрасно понимают), то появляются смешные предложения в интернете — «продам отличный контрактный вариатор с пробегом в 48 000 км»… )))
Проблема состоит в том, что вариатор это сложный технический агрегат, который состоит из множества (более 70) деталей. Условно говоря, решили вы купить б/у подрамник — посмотрели визуально, что он не кривой, поставили и машина поехала. А проверить «рабочий» ли вариатор (и какой у него остаточный ресурс) — невозможно (его для этого надо вскрывать и дефектовать). Любому продавцу «контрактного вариатора» это не нужно, его задача продать товар и получить деньги (заработав на разнице покупки и продажи). Все риски — лежат на покупателе подобного товара. Такова особенность этого бизнеса. Поэтому и гарантию дают минимально возможную (2 недели) и вскрывать вариатор никто не даст перед продажей (зачем это надо продавцу то, он и так продаст).
Гарантию может дать только ремонт вариатора. Но остаточная стоимость автомобиля (Лансер 2009 года выпуска) крайне низкая и для большинства владельцев ремонт вариатора — часто неподъёмная сумма (новые оригинальные запчасти не дешевые, поэтому средний чек на качественный ремонт с запчастями, модернизацией и гарантией Jatco JF011e лежит в пределах 70 000 — 115 000 руб). Вот и получаем ситуацию как у вас.
Как я приобрел контрактный CVT
Ранее и неоднократно я уже писал — мой Fit слегка «болеет» (о «болезни» можно подробнее прочитать в первой записи). В связи с «болезнью» изначально при покупке было принято решение, что одним из первых крупных приобретений для Fit’а будет покупка контрактного вариатора. Предложений по вариаторам на просторах ДВ масса, но вот адекватных предложений по соотношению цена/пробег/состояние не так уж и много. Да и где Воронеж, а где ДВ…В итоге у меня было 2 варианта, а именно:
в Бийске за 14 т.р. с пробегом в 60 тыс.км
в Благовещенске за 10 т.р. с пробегом в 90 тыс.км.
Перед тем как окончательно принять решение какой же именно вариант взять, я решил посмотреть что имеется на Барахолке Драйва. А имелось там не так уж и много вариантов, а точнее совсем один. Но зато полностью меня устраивающий. После общения с продавцом картина была следующая: контракт, 80тыс.км., сторговались на 12т.р. и последний момент, который развеял все мои сомнения по поводу выбора — вариатор находился в Тульской области (напомню, что расстояние от Воронеж до Тулы составляет всего лишь 350 км, а с учетом того что продавец оказался не из самой Тулы а из области, то расстояние сокращалось еще на 30 км.). Каким образом контрактный вариатор попал к продавцу и почему он ему не пригодился расписывать не буду — достаточно долго и малоинформативно. В итоге было решено не прибегать к услугам ТК, а съездить за ним самостоятельно…
День X — пятница, 14:00, отпросившись пораньше с работы мы начинаем свое небольшое путешествие в составе 3 человек: товарища Фила, который предоставил в безвозмездное пользование себя в качестве водителя и свое транспортное средство, gluk88 и собственно меня.
До г. Липки, Киреевского р-на, Тульской области мы добрались засветло, согласно графика движения за 3,5 часа. Нас встретил продавец, мы доехали до его гаража, осмотрели CVT, произвели бартер «денежные средства-CVT», обменялись рукопожатиями и отправились в обратный путь.
Остановились на импровизированный обед в достаточно живописном месте:
Приключения вариатора
Первая запись. Реально и не знаю как пойдет дальше. Может удалю, когда перечитаю.
Итак, в апреле сего года случилась неприятность. По дороге в деревню помер вариатор. Просто так взял и кончился посреди трассы. Эвакуатор 200 км.
Срочный поиск сервиса, обзвон знакомых и т.д. Вышел на гараж-сервис. Созвонились. Снять/поставить 7,5 тыр, диагностика 3,5 тыр. Решаю сдаваться к ним. Эвакуатор 1,5 тыр по городу. На площадке два X-trail на замену вариков в очереди, вроде все укладывается в голове. Отдал машину. На следующий день приговорили маслонасос. Спрашиваю разбирали? что внутри? как ремень себя чувствует? Как шкивы? Все зашибись, только маслонасос. Не разбирали итак все ясно. Охренеть диагноз (это снять поддон, увидеть стружку и обломки лент от ремня и приговорить маслонасос. Странно.)
Чтение интернета, поддержка с двух форумов, просмотр роликов по ремонту вариаторов, ликвидация общей безграмотности в отношении родной машинки и конкретно вариатору jatco jf011e. Переговоры со специалистами по ремонту вариаторов. Поиск контрактной коробки, обзвон, обзвон, обзвон… Проверенные форумом поставщики обещают в лучшем случае конец мая (через месяц). В наличии нет. Ругаюсь матом, ищу б/у. Тут надо отметить очень своевременное и интересное предложение от MAN5, но 2007 год, а по информации из интернета там за один 2007 год 3 исполнения варика поменяли, какой из них достался той машинке не ясно, да и разные источники уверяли, что не встанет варик от пруля. Жаль. Если бы да кабы… Отказываюсь с огромным сожалением. И тут Опа, варик с рестайла в комплекте с мозгами, в Москве, 45 + доставка. Созвон, уточнение условий сделки, гарантии, доставки… Сделка, 4 дня и варик у порога. Дефект — сломана фишка подключения (был предупрежден заранее).
Пофиг, обговорили заменяемость, поехал снял со старой, отдал мастеру, жду. Звонок мастера: не едет машина назад, сначала типа ни вперед ни назад не ехала, поменял гидроблок, поставил от старой, промыл, собрал, поставил мозги от старой, теперь только назад не едет. Думаю что за… Приехал, подключил елм327, ошибок нет, вперед едет бодро, назад совсем печально нахолодную или никак нагорячую. Руль криво на 5-7 градусов, на коврах пепел, мазута черная… ругаюсь матом. Машина нужна каждый день, решаю пока так поездить до выяснения. Забрал свой гидроблок в мешке, мозги от старой коробки и печальный поехал домой.
Изучаю вопрос, в одном ролике упоминается маленькая резиновая прокладка между блоком варика и гидроблоком, которая отвечает именно за этот вопрос. Есть надежда. Между делом подкидываю другие мозги от коробки и… ошибка по первичному давлению. Изучаю. На рестайле отказались от датчика первичного давления на гидроблоке за ненадобностью. Звоню мастеру уточнить. Божится/клянется что гидроблок со старой коробки весь вечер отмывал, мозги настраивал и ваще за такую работу надо было больше с меня брать. Предложил из двух вариков собрать один рабочий.
Недоумеваю. Сложил инфу в ячейку памяти.
(Варик 45, доставка 3,9, работа 13. Машина не едет.)
По случаю договорился с другом заехать к нему в гараж на яму, проверить гипотезу. Взял прокладку резиновую от старой коробки, поехал.
Слил масло, снял поддон, фильтр, гидроблок… Нет прокладки. Матом ругаюсь. Ставлю, промываю фильтр, вот она родная. Убрал про запас. Собираю все взад, обнаруживаю несколько болтов поддона с сорванной резьбой, прокладку на герметике, ругаюсь матом не переставая. Заливаю масло, благодарю друга, выезжаю, едет машинка и взад и вперед. Решил покатать варик, чтоб промыть и через тыщу снова заменить масло и фильтры для своего спокойствия. Заодно и рулевые наконечники заказал, родные устали уже.
Наконечники пришли, договорился на замену, пока меняют замечаю масло на защите, сняли защиту, посмотрели, течет сальник вариатора, кто из нас мастер? Снимать/ставить снова. Заказал сальник гидротрансформатора и заодно коленвала, раз уж снимать все равно.
Назначили время, приехал, слежу за действиями, ибо слишком уж много косяков, «мастер» нервничает, что над душой стою, продолжаю наблюдать издалека.
Сальник коленвала заменил, сальник коробки промазал герметиком, вставил и легким движением молотка… загнул. Нервы сдают. Матом. Уезжаю на такси домой.
Заказали сальник, 4 дня машина в сервисе.
Пришел сальник, прошу старшего лично проследить за процессом и лично все проверить. Надо уже завтра ехать в деревню, дочка малая, жена, теща… чтоб не словить неожиданностей на трассе.
В 21 час забираю машину. Вроде едет, туда-сюда по трассе прокатился, все вроде норм, снизу не капает.
(Еще 7 тыр за работу), нашел пару мелких косяков, договорились на утро на проверку и глушак заварить.
На следующий день приехал на устранение недоделок, отъезд отложился.
Прикрутили трубку со щупом, обжали что забыли, заварили глушак нормально, ну и по мелочи. Шланг ГУРа всё-таки забыли прикрутить, так и ехал 500 км. И самое обидное: поцарапали кнопки на руле, видимо когда фиксировали. Очень неприятно. На решение вопроса ушло больше двух месяцев, а надо то было всего снять/поставить вариатор. Мастер должен сам предложить замену сальников, да и любые сопутствующие замены расходников. Из этого складывается репутация сервиса.
Внимательно и придирчиво относитесь к выбору тех, кому собираетесь доверить свою машину!
На выезде заправил полный бак, добавил мягкую промывку инжектора лавр и помолясь поехал. Всю дорогу прислушивался к машине, каждый звук анализировал. Тьфу-тьфу-тьфу, доехал без приключений и поломок.
Уже в деревне, неспеша, в спокойной обстановке перебрал гидроблок от старого варика. Все промыл, просушил, собрал. На очереди промывка маслонасоса, шкивов, и всего что там есть в том вариаторе, покупка нового ремня и сборка. Будет про запас.
Ремонтники конечно далеко не лучшие, но на тот момент было мало знаний и не много вариантов. И пара машин с похожей бедой в ремонте у сервиса подтолкнули к принятию решения в их пользу. Отправка варика в Москву на ремонт сначала рассматривалась в приоритете, но изучив отчеты и собрав информацию по сети, я отказался от этой затеи. Сотка это для меня дорого. Да и что ремонт, что контрактный агрегат не дают никакой гарантии дальнейшего беспроблемного пользования, поэтому и решил пойти по пути меньших финансовых вложений. Иногда подумываю: а что если бы то, а что если бы это… Задним умом все крепки. Так любит говорить моя мама.
Я для чего это все тут расписал? Вариатор действительно слабое звено в нашей машине (да и не только в нашей). Но при должном уходе и обращении не доставит хлопот. А комфорт мне очень по душе. И если уж накрылся, то контрактный легко найти за 40-70 тыр. Столько за замену сцепы на мешалке отдашь за 10 лет. Сальники ставьте новые и оригинальные сразу.
Да минует вас страховой случай!
Контрактные коробки передач. Подход к эксплуатации
Автоматическая коробка переключения передач – узел важный, сложный и дорогой. При масштабном износе и серьезных поломках ремонт не всегда может в полной мере восстановить работоспособность коробки передач, а полная замена АКПП не всем по карману. Хороший выход – приобретение контрактной АКПП. Узел, снятый с иномарки с относительно небольшим пробегом, обычно имеет значительный ресурс, служит дольше и работает лучше, чем АКПП после капитального ремонта. Но только при условии правильной эксплуатации.
Автоматическая коробка переключения передач – узел важный, сложный и дорогой. При масштабном износе и серьезных поломках ремонт не всегда может в полной мере восстановить работоспособность коробки передач, а полная замена АКПП не всем по карману. Хороший выход – приобретение контрактной АКПП. Узел, снятый с иномарки с относительно небольшим пробегом, обычно имеет значительный ресурс, служит дольше и работает лучше, чем АКПП после капитального ремонта. Но только при условии правильной эксплуатации.
Контрактные АКПП – что это?
Многие россияне давно оценили преимущества контрактных запчастей, но пока не все четко представляют, что же это такое. Контрактными называются автомобильные запчасти б/у, но не какие угодно, а только снятые с иномарок, которые «при жизни» эксплуатировались за пределами РФ и СНГ. Причем разборка автомобиля и ввоз деталей осуществляются на легальной основе, проводится растаможка, уплачиваются пошлины, к каждому узлу прилагаются сопроводительные документы.
Несмотря на то, что контрактные АКПП или вариаторы снимают с автомобилей с пробегом, их состояние значительно лучше, чем аналогичных узлов, эксплуатировавшихся в России. Дело в том, что в странах, откуда ввозятся контрактные запчасти:
Кроме того, японцы вообще бережно относятся к технике, а вот американцы более небрежны, поэтому лучшим качеством отличаются детали с японских разборок. И попадают на них автомобили в достаточно хорошем состоянии: иностранцы часто избавляются от относительно новых авто, кто-то – по соображениям престижа, кто-то – из-за особенностей законодательства. Чем старше машина, тем дороже обходится ее содержание, техническое обслуживание.
Важное достоинство контрактной АКПП в том, что это оригинальный узел, произведенный именно для конкретной модели авто и установленный на конвейере. Поэтому ресурс такого узла б/у обычно больше, чем у нового аналога китайского производства, а цена сопоставима.
Особенности эксплуатации контрактных АКПП
Устанавливая на свой автомобиль контрактную АКПП, нужно учитывать, что узел уже не новый, поэтому более уязвимый. А главное, многие узлы японских иномарок изготавливаются для эксплуатации в условиях японских реалий, поэтому нужно постараться создать для них похожие условия после разборки и переустановки на другой автомобиль. Конечно, с состоянием российских дорог автомобилист ничего поделать не может, разве что выбирать для поездок трассы с наилучшим качеством покрытия, пусть это и не всегда возможно.
Тем не менее от водителя зависит многое. Замедлить выработку ресурса поможет сервисное обслуживание:
Согласно международным нормам, рекомендуется осуществлять полную замену масла после 50 000 км пробега и частичную после 15 000 км. В ходе частичной замены масло сливают из поддона и доливают соответствующее количество (30-40 % объема), но эта процедура не отменяет необходимости полной замены с промывкой системы. При потемнении гидравлической жидкости и появлении в ней посторонних вкраплений или запаха гари требуется замена независимо от пробега.
Значимую роль играет грамотное управление:
Контрактный вариатор
Вариатор (CVT, бесступенчатая трансмиссия) – одна из разновидностей коробок передач, они тоже бывают контрактными. Стоимость контрактного вариатора приближается к стоимости полной переборки вариатора в автосервисе, и нередко замена обходится дешевле ремонта. А найти мастера с квалификацией, необходимой для ремонта вариатора, во многих городах проблематично. Так что обычно целесообразнее замена, если удастся подобрать подходящую модель.
Вариатор – коробка передач, в которой изменение передаточного числа осуществляется не за счет системы зубчатых шестеренок, а за счет системы конусообразных шкивов, по принципу рычага. Механизм вариатора значительно проще, чем в КПП с планетарной системой, но для его работы требуется множество микропроцессоров и датчиков, обеспечивающих управление. Вариатор отличается лучшими динамическими показателями, обеспечивает плавное движение без рывков при переключениях, сокращение расхода топлива и вредных выбросов.
При выборе вариатора нужно быть очень внимательным. Несовпадение модификации, года выпуска приведет к тому, что возникнут проблемы либо с присоединением, либо с управлением. Если модели различаются колоколом (деталь для присоединения к двигателю), проблему можно решить путем его переустановки, датчик скорости тоже можно перекинуть, но это дополнительные расходы. Второй момент – лучше купить узел за более высокую цену, но в компании, которая дает гарантию на пробег (это касается не только вариаторов, но и любых контрактных запчастей).
Как и любая АКПП, контрактный вариатор нуждается в своевременном обслуживании. При замене вариатора в сервисе сразу заливают масло до нужного уровня, в дальнейшем нужно периодически контролировать этот уровень. Важно использовать только специальные масла для бесступенчатых коробок, рекомендованные производителем (имеющие допуск). Еще один важный момент: одновременно с заменой масла в блоке управления необходимо сбросить показатели счетчика старения.
Ремень CVT требует замены в среднем каждые 50-60 тыс. км в зависимости от конструкции; наименее подвержены износу цепные ремни. Нужно также периодически проверять и по мере необходимости прочищать радиатор CVT для профилактики перегрева. Не следует забывать о диагностическом обслуживании, которое рекомендуется проходить через каждые 60-100 тыс. км пробега. Если загорается лампочка аварийного режима, нужна срочная диагностика.
Несколько важных моментов, связанных с бесступенчатой конструкцией вариатора, обуславливают правила его эксплуатации:
Установка оригинальной контрактной АКПП в большинстве случаев более эффективна, чем капитальный ремонт или покупка новой, но неоригинальной коробки передач. А в случае поломки вариатора его замена контрактным нередко является единственной доступной возможностью – далеко не все СЦ берутся за ремонт бесступенчатых коробок передач. Контрактные коробки передач, завезенные из Японии и купленные у надежного поставщика, могут служить еще долго. Только не забывайте о необходимости профилактического обслуживания и оберегайте узел от чрезмерных нагрузок. Соблюдение правил эксплуатации требуется и при установке новой коробки передач, но при использовании контрактной оно вдво
Замена CVT на контрактную. Веселая история 🙂
Часть первая: предыстория
Приехал я в гости к родителям в Курган. Как раз примерно в эти же дни должен был приехать один из моих друзей в Тюмень, ну и не долго думая мы решили сгонять и забрать его. Проверили все жидкости, помыли машину и на следующий день выдвинулись за ним.
Настроение хорошее, в машине четыре человека, компания веселая, да и погодка была отличная, в общем и целом ничего не предвещало беды…Но тут настала 70-й километр…
Часть вторая: поломка
Едем-едем в столицу деревень, едем на круиз-контроле, как вдруг подскакивают обороты и уходят в отсечку. У меня сразу в голове: проблема с коробкой… Остановились, визуально глянули, проверили опять же масло в коробке, горелым не пахнет… Ну думаю может просто электрика навернулась, может круиз затупил, хотя понимаю что бред… Странно… Но, ничего умнее не придумали, кроме как подождать немного чтобы все остыло, и поехать дальше. Самое что странное, машина сначала поехала с повышенными оборотами, потом, на скорости около 60 стало нормально, а на 80 мы уже поехали накатом… Что это было, я даже не стал разбираться, и решил просто купить контрактную коробку… На самом деле давно ждал этого момента, и даже ничуть не удивился и не расстроился 🙂
Часть третья: выбор коробки
Приехал я в гости не так уж и на долго, время поджимало, поэтому не долго думая сел выбирать контрактный вариатор. Вот тут мне пришлось немного потупить и поразбираться… Номер у коробки один (RE0F06A), но они все разные: есть с датчиком скорости, есть с заглушкой, есть с самоблоком и тд… Насколько я по началу понял (но меня дезинформировали в авторазборе), у меня должна была стоять коробка с двумя датчиками скорости, а они прилично дороже. Да и такую коробку пришлось бы ждать полтора месяца, или покупать неизвестно что, с пробегом 100+. В итоге было решено взять коробку без датчика, располовинить ее и старую, и либо поменять редуктора местами (насколько я знаю на нем стоит шестерня датчика скорости), либо просто переставить со старой коробки эту шестерню датчика.
Снова поехали в Тюмень, забрать жену с самолета, и заодно за новой коробкой.
Купили в АвтоТауне, ту, что была в наличии на складе. Все мои знакомые хвалят эту разборку, да и приехав и посмотрев где и как они работают — сомнений не осталось — взял именно там. Мне было сказано что у вариатора пробег 67000 км без пробега по РФ. Кстати вроде даже дифференциал с блокировкой, но это еще не проверено. Приехали обратно, уже с новой коробкой, и с настроем на огромную кучу работы.
Часть четвертая: замена
Машину поставили к Тестю на СТО, и первым делом, ради интереса был снят поддон старого вариатора… Вот он
Посмотрели, поржали, поставили обратно… И вот тут я решил, а не проверить ли наличие того самого датчика на моей коробке… лезу рукой, а нащупываю чтоо. Правильно! Заглушку! Я не знаю, может это и не датчик скорости, но по штекерам, на обеих коробках все было одинаково, а в продаже эта коробка стояла как КОРОБКА С ЗАГЛУШКОЙ. Вот кстати где эта заглушка:
Ура! Осталось только разобраться с приводами, т.к. знаю что их хрен поберешь, так как шлицы могут быть тоже разные. Ну что делать, не разберешь — не узнаешь 😀
Начали с подвески… Тут я подробно рассказывать не буду, скажу лишь то, что проще всего не пытаться вытащить привода не сняв поворотный кулак целиком 😀 Возможно это реально, но потом проще будет работать, да и по времени примерно одинаково) Сняли кулаки, выдернули левый (короткий) привод. Он на стопорном кольце, и сидит плотно, с ним пришлось немного попотеть… С правым же немного по-другому, так как он с подвесным подшипником, который крепится к мотору со стороны щита моторного отсека на три болта. Эти болтики откручиваются, и привод вытаскивается руками без особых усилий, так как там нет никаких стопоров.
Проверили привода — УРААА, они влазят оба, все отлично, даже не пришлось искать новые)))))
После разборки подвески, и извлечения приводов начали отключать все разъемы и откручивать коробку. Креплений не так уж и много, как ки штекеров (всего пять разъемов)
После отключения проводки, надо открутить нижние 4 болта, которые находятся аккурат за «лыжей». Снял ее, открутил труднодоступные болты, и заодно открутил четыре болта, крепящие маховик к бублику коробки. Делается это через специальное окошечко в поддоне мотора (указано на фотке ниже). Постепенно поворачиваем мотор за шкив коленвала, видим болт в окошке — откручиваем, и так все 4 по порядку. И ставим лыжу с подушками обратно, так как иначе мотор с вариком плюхнутся на нас. После откручиваем подушку коробки и все болты крепления колокола, кроме одного-двух, чтобы коробка на нас не упала. Она держится еще и на направляющей втулке около стартера, поэтому я не стал откручивать болт с противоположной стороны от этой втулки. Главное не забыть открутить стартер (он тоже держит колокол).Ставим подпорку (у нас был домкрат для снятия подобных агрегатов), откручиваем последний болт, и потихоньку опускаем ее вниз. Когда вытащили вариатор — ни в коем случае не таскайте его в одиночку, ибо я, возомнив себя геракаклом, чуть не надорвал спину опрокинув ее с подпорки себе на руки, и протащив ее в одиночку пару метров… Весит это все добро 90 кг плюс-минус…